La Media Vuelta al Globo: viaje por Asia y Oceanía

EL HOMBRE VIENE DEL COCO (ALREDEDORES DE SENTANI Y JAYAPURA, PAPÚA)

2011-05-08T08:40:00.082+02:00

4 de mayo de 2.011. La espera en el aeropuerto de Wamena, en el valle de Baliem, fue larga, pero a las doce y pico de la mañana por fin aterrizó el avión de Merpati Nusantara (compañía con cierta tendencia a los accidentes), y menos de una hora después volvió a retomar el vuelo conmigo dentro. Sobre las dos de la tarde llegué a Sentani, cerca de la costa norte de Papúa.

El aeropuerto está anexo a la ciudad, por lo que caminando busqué el hotel más económico según la guía. No tardé ni diez minutos en llegar y en alojarme. Los precios papúos me invitaban a un último esfuerzo de austeridad, también conocido como tacañería, lo cual puede llegar a desembocar en la sordidez. La habitación fue de lo más espartana.
Sentani está situado a 30 kilómetros de Jayapura, la principal ciudad de Papúa, y está enclavado entre el muy fotogénico lago de Sentani y las montañas Ciclópeas, que se alzan frondosas, nubosas y verticales hasta los 2.158 metros.
La ciudad está vertebrada por un avenida-carretera con mucho tráfico, y en sus calles está ausente cualquier tipo de belleza y buen gusto. Salvo por el toque natural de la pared boscosa de las Cliclópeas, la ciudad es todo hormigón, basura, obstáculos y agujeros.

Mi primera tarde en Sentani la dediqué a caminar hasta llegar a un centro comercial donde busqué una solución para mi calzado, cuyos arreglos necesitaban de una continua puesta a punto. Opté finalmente por dejar cualquier posible compra para un destino más fiable, seguramente la misma España. La solución, de nuevo provisional, fue hacerme con pegamento para aguantar el tirón, que ya no debía ser mucho.

El día no dio para más actividades porque las seis de la tarde eran realmente las seis de la noche. Aproveché, eso sí, para navegar en un internet medio decente y para trabajar en la selección y ordenación de mis numerosas fotografías.

El 5 de mayo decidí hacer una visita al sitio megalítico de Tuturi, en la población de Doyo Lama, junto al lago Sentani. Para llegar hasta allí me dirigí caminando a la estación de autobuses y esperé a que partiera un pick-up que me dejó en unos quince minutos junto a la aldea. El sitio megalítico estaba algo desastrado, en su entrada había un centro de interpretación cerrado y abandonado. También estaba cerrada la puerta de entrada a la finca, pero como no tenía previsto volver a Papúa en un tiempo, decidí colarme como buen explorador al que no le detienen las pequeñas dificultades.

Era una amplia finca que ocupaba una colina adyacente a Doyo Lama. Estaba plagada de piedras negras de origen volcánico y las de mayor tamaño tenían unos sencillos dibujos de peces, tortugas, lagartos y figuras geométricas, remarcadas con tiza para su contemplación. También pude encontrar algunos dibujos de reciente elaboración realizados por los herederos culturales, o por bromistas. Además había algunos lugares con piedras alineadas.

Había un cómodo camino de hormigón que lo recorría zigzagueante hasta llegar a lo alto de la colina, lugar de adoración.
En la cima había multitud de piedras clavadas en el suelo, y encontré una pequeña ofrenda a los dioses o a las fuerzas de la naturaleza, en forma de caramelos y cigarrillos. Como yo también llevaba caramelos, quise agradecer a quien fuere lo bien que me había ido en el viaje.

El arte que aquí se encontraba no era demasiado llamativo, no eran muchas las piedras que contenían dibujos y estos no eran precisamente un dechado de virtud. Las alineaciones de piedras no me hacían recordar a Menga, Piedra Gentil, Carnac o a Stonehenge. Los papuós han sido siempre modestos: unas pequeñas piedrecitas sabiamente dispuestas fueron suficientes para sus labores místicas.

Desde la colina de Tuturi había unas maravillosas vistas sobre el lago Sentani, las llanuras de alrededor y los montes Ciclópeos, totalmente cubiertos por negras nubes.

Además, entre la maleza había una gran cantidad de plantas carnívoras de la familia nephentes, con forma de copa y con tapadera. Esta planta tiene en su interior un líquido que atrae a los insectos, al introducirse cierran la tapa y el mismo líquido hace de jugo digestivo. Cuando un arbusto tenía muchas de estas plantas juntas me recordaban a los campos de nabos.

En la colina de Tuturi estuve varias horas porque hice una exploración muy minuciosa con la esperanza de descubrir algo novedoso. No hayé ni tesoro ni misterio, aunque por lo curioso del lugar y sus espléndidas vistas, la visita bien mereció la pena.

Panorama de 180º del lago Sentani desde la colina de Tuturi con la aldea de Doyo Lama en primer término

Después del sitio megalítico visité Dayo Lama, una aldea al borde del lago con iglesia y casas sobre pilares. Allí me encontré con unos chavalines que jugaban a la pelota y me uní a ellos un rato.

Después continué por la carretera y me subí a una colina aledaña donde había una maravillosa vista del lago y los alrededores.

El cielo estaba ya muy amenazante y comprendí que era momento de regresar. Decidí hacerlo caminando por la carretera hasta que pasara alguna furgoneta en dirección a Sentani. Me crucé con un motorista que me saludó y que al poco dio la vuelta y paró junto a mi. Iba acompañado de una chica muy guapa y me preguntó qué hacía por allí. Le respondí que había visitado el sitio megalítico y el lago, y que regresaba caminando. Se rió y me dijo que le encantaría que me uniera a ellos porque estaban haciendo una excursión fotográfica. Le respondí que esa era una estupenda idea.
Él se llamaba Joko y ella Gratia. Me explicó que era fotógrafo y Gratia modelo, y que iban a hacer una sesión de fotos. Cuando estábamos hablando sobre dónde dirigirnos, paró un coche de la policía y nos preguntó qué diablos hacíamos allí. Joko les explicó nuestras intenciones y los policías se quedaron todo el tiempo observando nuestra actividad.

Subimos a una de las colinas y entre piedras, maleza y algunos árboles, comenzó la sesión. Yo sólo miraba, pero Joko me insistió que también hiciera fotos. Al principio anduve bastante perdido, pero después de unos encuadres y disparos sin ningún criterio empecé a cogerle algo más de tino al asunto. No se puede decir que hiciera un gran trabajo, pero aquí pongo unas pocas de las que realicé en esta mi primera (y única) sesión con modelo.

Al poco se puso a llover y aunque intentamos aguantar, finalmente Joko dijo que lo mejor era marcharse. Cuando regresamos a la carretera, la patrulla comprobó que no habíamos hecho nada demasiado extraño, se despidieron y marcharon. Joko me preguntó que si me apetecía y no tenía otros planes, me podría mostrar los alrededores de Sentani y Jayapura que él conocía muy bien. Le respondí que eso era una estupenda idea.
Él debió suponer que yo habría puesto alguna reticencia a su ofrecimiento, pero al comprobar que yo estaba encantado, sonrió y se sintió muy alagado y feliz. Me preguntó dónde estaba alojado, paró a un motorista y le explicó donde ir, me monté y las dos motos nos dirigimos bajo la lluvia a mi hotel.

Una vez allí nos sentamos en el lobby y les invité a unos cafés. Gratia hablaba muy buen inglés y muchas veces ayudaba a Joko a explicarse. Este me contó que era profesor de primaria en la escuela de su pueblo, a unos kilómetros de Sentani, que también se dedicaba a la música, pues era compositor y multiinstrumentista, y además hacía fotografías y estaba realizando un documental en vídeo sobre la cultura y tradiciones de una tribu de los alrededores.

Joko me preparó un detallado programa para visitar todo lo habido y por haber al día siguiente, y al segundo me propuso visitar un poblado tradicional a unos sesenta kilómetros en el interior, donde vivía la tribus a las que les estaba haciendo el documental. Me dijo que lo mejor iba a ser ir dos días al poblado porque estaba lejos y con uno solo no daba tiempo suficiente para conocerlo bien. La pena era que yo no contaba con tanto tiempo; le expliqué que ya tenía los vuelos hasta Bangkok para el día 8 de mayo y que no me era posible retrasarlo.
Joko no tenía coche, solo moto, por lo que Gratia no podría venirse con nosotros. Quedamos para el día siguiente a las 9 de la mañana.

El día 6 se despertó muy lluvioso, las montañas Ciclópeas atrapaban las nubes con fuerza. Bajé al lobby y al rato de esperar, Joko llamó por teléfono al hotel. Me dijo que esperara hasta que terminara la lluvia porque con la moto no iba a ser posible hacer las visitas.
Cuando apareció me trajo un regalo, una pintura tradicional en un lienzo confeccionado con corteza de coco. Finalmente salimos a las doce de la mañana.

En primer lugar nos dirigimos al campamento del General McArthur, situado dentro de un área militar restringida, y sobre una alta colina que dominaba de forma espectacular todos los alrededores.

Panorama de 180º de Sentani desde el campamento McArthur

Al final de la Segunda Guerra Mundial los japoneses habían tomado el oeste del Pacífico y Papúa fue un área de fuertes combates. El general McArthur instaló en este lugar su cuartel general para dar cobertura a la guerra en el Pacífico.

Cuando estábamos visitando el monumento conmemorativo y admirando las vistas del lugar apareció un amigo de Joko, un motero de pelos rastas acompañado por dos chicas musulmanas. Los tres eran de lo más simpático, y las chicas me contaron que eran periodistas de Jakarta que estaban haciendo un reportaje sobre Jayapura y sus alrededores.

Después nos dirigimos a Kal Kothe, un puerto del lago Sentani cercano a donde Joko tenía su escuela. Allí saludó a varios de sus alumnos, uno de los cuales tenía un laberíntico corte de pelo.

Entre sus alumnos también estaban unos niños que estaban disfrutando de lo lindo saltando al lago desde el muelle, desde donde había unas estupendas vistas de una las islas con una aldea en sus orillas.

Como en el puerto había varios puestecitos de venta de betel, el fruto que casi todos los papúos mascan, Joko me propuso probarlo y le contesté que por supuesto. Con la ayuda de un señor que él conocía me enseñaron cómo tomarlo.

El betel se ha de pelar, aunque también se puede mascar con la cáscara. Se mete en la boca y se comienza a masticar. Después se hunta con cal la punta de un tallo y se introduce en la boca. Al mascar la mezcla se produce una reacción química que libera los principios activos del fruto, que es tonificante, antiséptico y medicinal. Es amargo, pero no demasiado, y se saliba mucho. La mezcla resultante es de color rojo que tiñe dientes y labios. A cada poco hay que escupir porque no es bueno tragarlo. Joko me aseguraba que su uso continuado da vitalidad y salud, además de unos dientes sanos y fuertes. Yo no sabía hasta qué punto esto era cierto porque había visto a muchas personas masticando betel que tenían unos dientes horribles.

Continuamos nuestro camino en moto mientras yo seguía masticando y salibando a lo loco. A cada instante tenía que escupir, pero sobre la moto me resultaba dificil acertar a poner todo el líquido lejos de mi.
Comenzamos a subir una colina y repentinamente la moto se paró. Se había quedado sin gasolina. Entonces sacó de su mochila un walkie-talkie para intentar ponerse en contacto con sus amigos de la zona, pero en ese momento no había nadie disponible. Pero no cundió el pánico: en Indonesia estas cosas nunca son un problema porque la gente se ayuda con toda naturalidad.
Al poco pasó por allí un chico en su moto. Joko hizo gestos para que parara, le explicó que necesitaba gasolina y le dio dinero para que le trajera una botella. En menos de cinco minutos estaba de regreso, y problema solucionado.

Seguimos hasta lo alto de la colina donde vivían unas gentes que Joko me aseguró que eran su familia. Me resultó extrañó porque mientras que él era de origen célebe (isla de Sulawesi), esta gente eran negritos papúos.
Saludamos a varios hombres que, sobre unas hojas, estaban troceando un perro para comérselo. El perro era muy feo y la escena también.

Más agradable fue saludar a las mujeres y niñas de la familia que en ese momento no estaban descuartizando nada.

Esta colina, llamada Buper, era un mirador excepcional porque a un lado se veía el lago Sentani, y al otro la bahía de Humboldt (Jayapura) con el Océano Pacífico.

Panorama de 180º de Jayapura y la bahía de Humboldt desde la colina de Buper

Por la maleza Joko encontró dos pajarillos y los recogió. Yo le pregunté que qué pensaba hacer con ellos, y mientras se los guardaba en un bolsillo de su chaqueta vaquera, me dijo que los iba a proteger porque allí solos, en medio del mundo, corrían un gran peligro.

Después continuamos hacia Jayapura, la ciudad más importante de la provincia de Papúa, y la atravesamos sin detenernos. Nuestra idea era dirigirnos hasta la frontera con Papúa Nueva Guinea.
Antes de descender a un valle selvático del interior, paramos en una colina de barro rojo ultrapegajoso, para admirar la bahía de Humboldt con las montañas Ciclópeas y el Océano Pacífico. Mientras observaba el lugar escuchaba el pío-pío de los pajarillos en la chaqueta de Joko.

Panorama de 180º de la bahía de Humbodlt con las montañas Ciclópeas al fondo

Cuando el día anterior estábamos en el hotel, Joko me había propuesto acercarnos hasta la frontera con Papúa Nueva Guinea. Yo le había dicho que sí tan alegremente porque suponía que estaría cerca de Jayapura, pero no lo estaba tanto, eran más de cincuenta kilómetros que trancurrieron por zonas de cultivos, pero casi siempre por selva en una carretera estrecha y en la que tuvimos que tomar varias desviaciones.
Como la carretera estaba prácticamente vacía, Joko aprovechó para poner su moto a todo gas y ganar tiempo, pero a punto estuvimos de ascender directamente a los infiernos cuando nos comimos un bache. La moto dio un salto y yo salí disparado hacia arriba y hacia adelante. Joko pudo controlar la moto, y gracias a que instantáneamente me agarré a su cuerpo, pude evitar salir despedido. Finalmente la cosa fue solamente un susto, pero mi corazón anduvo latiendo veloz durante un buen rato.
La frontera de Jayapura es la única que existe con Papúa Nueva Guinea porque esta es la única carretera que conecta ambos países. Llegamos a las cuatro y media de la tarde, pero la frontera había cerrado a las cuatro.
Desde la barrera indonesia no se veía el puesto fronterizo de PNG, pues había como quinientos metros de tierra de nadie.
Joko habló con la policía y les explicó que había venido desde muy lejos para ver aquel lugar. Estos hablaron entre sí y finalmente nos dijeron que les acompañáramos, pero que fueramos discretos. Los policias montaron en una moto armados con sus ametralladoras y nos escoltaron hasta cerca de la entrada con PNG. Allí nos bajamos, hice y me hicieron unas fotos, y en seguida volvimos.
Pero esta visita rápida y discreta no salió gratis, hubo que pagar el soborno. Si por mi hubiera sido, no habría intentado acercarme al país contiguo, pero Joko creyó que para mi era muy imporante y presionó a los policías. En fin, que esta foto me costó como veinte euros:

Después de salir de la frontera, pero antes de iniciar el largo regreso, le pedí a Joko que parásemos en la entrada de una zona de tiendas de productos típicos de ambos países. Fue una pena porque a esa hora tan tardía (para Papúa) ya estaba todo cerrado y no pude buscar ningún artículo de artesanía tradicional, algo difícil de encontrar porque en estos lugares no existe el turismo.

En el camino de regreso paramos sobre el puente de un caudalosísimo río que avanzaba poderoso dividiendo la selva en dos mientras arrastraba en su corriente grandes troncos y ramas. Joko me dijo que las orillas de ese río estaban plagadas de cocodrilos. Antes de marchar, pío-pío, comprobamos que los dos pajarillos seguían con vida.

Nuestra siguiente parada, ya completamente de noche, fue en el templo budista de Jayapura. Yo le había dicho a Joko que no era necesario ir a visitarlo porque un budista puede levitar en cualquier lugar sin necesidad de templos. Pero para él, cristiano apasionado, las iglesias son muy importantes y pensaba que para mi también lo sería un templo. En medio de la más absoluta oscuridad visitamos el templo situado sobre una colina en algún lugar de las cercanías de Jayapura.

Continuamos luego hasta un criadero de cocodrilos. Cuando llegamos, el lugar debía de estar cerrado desde hacía horas, pero saltamos la valla y nos acercamos a unos estanques donde vivían plácidos los simpáticos saurópsidos hasta que hicieran con ellos cinturones. No se veía absolutamente nada y por supuesto, ni nos planteamos acercarnos al estanque.

Después, muy hambrientos porque no habíamos probado bocado desde la mañana, paramos en un restaurante de Jayapura donde comimos unos estupendos peces. En la espera se oía piar sin fuerza a los pajarillos en la chaqueta de Joko. Los sacó del bolsillo y los pobres ya no tenían un aspecto muy lozano, se les veía agotados y algo despeluchados. Les intentó dar de comer unas migajas, pero estaban desganados. Yo le dije que lo mejor era que les diera agua, así que les acercó una cucharita y los pajarillos bebieron. Joko se alegró mucho y me dijo admirado que yo sabía mucho de la cría de animales. Le respondí que pensar que un bichito tiene sed después de un día de encarcelamiento no es saber nada especial. Le pregunté si había rescatado muchas veces a animales perdidos en la naturaleza, y me respondió que era la primera.

Después de la estupenda y necesaria cena, y cuando yo ya me encontraba ligeramente agotado, nuestra siguiente actividad fue visitar a uno de sus hermanos, Franz Sisqo (ya sabéis, en Papúa ponen los nombres de oídas, como Micky Maus y US-Army), policía, gran aficionado a la fotografía y que vivía en un barrio para policías en lo alto de una colina con un estupendo mirador sobre la bahía de Humboldt.
Estuvimos un ratito charlando en el salón y allí conocí a su mujer e hija. De vez en cuando se oía el leve piar de los pajarillos moribundos desde el bolsillo y Joko los sacó una vez más para ver su estado. Yo no daba ya un duro por ellos, pero no parecía que hubieran empeorado mucho. El agua les había sentado bien.

Después subimos al mirador de la colina y, rodeados de parejas acarameladas que no se tocaban ni un pelo, observamos y fotografiamos la bahía sumida en tinieblas y en luces eléctricas.

Ya bastante tarde Joko me llevó hasta Sentani, a unos treinta kilómetros de Jayapura. Llegué muy cansado al hotel porque toda una jornada en motocicleta resulta una dura actividad, tanto para el que conduce como para el acompañante: la posición e inmovilidad acaba siendo muy dolorosa. Pero no era cuestión de lamentarse, el día había sido estupendo y para el siguiente, Joko me tenía preparada la guinda.

El día 7 de mayo, mi último día en Papúa y de alguna manera, mi último día de aventuras en La Media Vuelta al Globo, Joko vino a recogerme sobre las diez de la mañana. Por delante teníamos un largo trayecto.
En seguida le pregunté preocupado qué había pasado con los pajarillos y me contestó que cuando por la mañana los observó, se les veía débiles y tristes, así que había decidido devolverlos a la naturaleza.

Subí a la moto de mi amigo y en seguida nos pusimos en camino. La carretera era la misma que yo había tomado el primer día de visita. Pasamos por Doyo Lama y después bordamos durante muchos kilómetros la margen del bello lago Sentani.

Animado por Joko, que me decía a cada instante que si veía un lugar fotogénico se lo dijera y paraba sin problema, estuve haciendo multitud de fotos de aquel lugar de paz y sosegada belleza.

Las condiciones de luz de la mañana eran muy buenas, con tonos suaves y delicados porque el cielo, parcialmente nuboso, ayudaba a que el sol no incidiera con demasiada fuerza sobre el paisaje.

Era extraño ver estas redondeadas colinas cubiertas de hierba cuando deberían haber estado llenas de selva, pero leí que fueron taladas cuando el General McArthur construyó su cuartel para evitar que el ejército japonés llegara a través de ella sin ser detectados.

Una vez fotografiado con fiereza el lago seguimos camino hacia el interior. Atravesamos zonas de cultivos y selva, valles y colinas en dirección a la población de Yansun, a unos 60 kilómetros de Sentani.
El viaje no se me hizo especialmente duro porque paramos en muchas ocasiones para hacer fotos y eso no permitió descansar y estirar las piernas.

A punto de llegar a Yansun abandonamos la carretera asfaltada y cogimos un camino de tierra rodeado de árboles. Al poco llegamos a una casa en cuyo porche había una gran cantidad de objetos artesanales. Esperábamos encontrar a Junus Udam pero en ese momento no estaba. Joko era su amigo porque uno de sus hermanos había estado trabajando en la zona. Como Joko estaba muy interesado en la cultura papúa, su hermano se lo presentó y desde entonces lo visitaba asiduamente para realizar un documental sobre las tradiciones de este pueblo.

Después de esperar un rato apareció Junus Udam, que se llevó una gran alegría al vernos. Era un hombre menudito, tuerto y cojo, miembro de la tribu de los cocos y artesano que elaboraba objetos tradicionales para ser utilizados en ceremonias y festivales de su pueblo.
Me mostró y explicó algunos de los objetos y yo aproveché para darle alguna ropa que no iba a volver a utilizar.
Joko me comentó que Junus Udam estaba en ese estado físico tan lamentable porque una vez le cayó un rayo pero no le mató, tan solo le había afectado a la mitad izquierda de su cuerpo.

Sentados en el porche de su casa, Junus nos contó la historia de su pueblo:

los hombres que vienen del coco

Hace mucho tiempo un padre le dio a su hijo dos cocos para que los llevara en su bolsa al poblado, pero le advirtió que en el camino no debía parar ni cazar. Internado en el bosque comenzaron a brincar a su alrededor una multitud de animalillos y el hijo, asombrado con tanto bicho junto, dejó la bolsa con los cocos bajo un árbol y se fue a cazar con su arco y sus flechas. A pesar de que era una persona habilidosa, no conseguía matar a ninguno. Entonces recordó que su padre le había dicho que no cazara, así que asustado volvió a recoger la bolsa. Al llegar, los dos cocos se habían transformado en dos bellas mujeres que se reían de él. Apurado regresó a casa de su padre con las dos mujeres y el padre le dijo que ante tal desaguisado tendría que casarse con ellas. Así lo hizo y sus hijos y sus descendientes son los hombres que vienen del coco.
Estos hombres tienen poderes mágicos sobre los cocoteros y orando sobre ellos, pueden hacer que el árbol deje de dar cocos o que vuelva a darlos en caso de que no lo haga.

Después de la historia del génesis de su pueblo, Junus Udam nos sugirió que podríamos ir a visitar al resto de su tribu, a lo que le dijimos encantados que sí. Fue a buscar a un chico para que le llevara en su moto, y los cuatro nos fuimos a la aldea originaria de los cocos avanzando por senderos en la selva.

Llegamos a un poblado y fuimos a la casa donde vivía la familia de Junus. Allí estaba su tío, un señor mayor y grandote vestido con una camiseta con la bandera de Papúa Nueva Guinea. El tío era el jefe de los hombres que vienen del coco y conocía y era depositario de todos los secretos mágicos de su gente, y era el que estaba oficialmente capacitado para hacer parar o reanudar la producción de frutos en los cocoteros. Cuando el tío se muera, Junus Udam será el jefe de su pueblo.
La familia me recibió con gran amabilidad y les hice algunas fotos. Entre los miembros de la familia hasta había una mujer guapa.

El tío me dijo que si queríamos, podríamos ir al segundo lugar sagrado de su pueblo. Le dije que adelante y fuimos caminando un largo trecho subiendo una cuesta.
Pregunté si toda la gente que vivía en aquella aldea eran hombres que venían del coco y para mi sorpresa me dijeron que no, que por ejemplo, los vecinos de en frentre venían de los ratones. Pero lo más sorprendente es que en toda esa zona había hombres que venían de las serpientes, de los perros, del bambú, del agua, de los cerdos, de la sangre y de los cangrejos. La verdad es que para tanta diversidad, yo los encontraba a todos muy parecidos.
En el camino nos encontramos con varios jefes de las gentes que venían de vaya usted a saber qué, y cada vez que paraba a saludar me insistían en que les fotografiara para dar a conocer su cultura en el mundo.

Pasamos por delante de una cabaña de reuniones de la comunidad y después paramos en una casa que tenía pintado en su friso superior la historia de los del coco.

Por el camino se nos fue uniendo las gentes del pueblo de los hombres que vienen del coco y todos juntos llegamos a un alto donde había una cabaña y que era el lugar sagrado número dos. Desde allí había una bonita vista sobre el valle por el que habíamos llegado desde Sentani y también se podía observar muy a lo lejos la bahía de Humboldt.

Sentados en la cabaña del lugar sagrado número dos me ofrecieron tomar betel y accedí, así que empecé a mascar y ha escupir, tarea que me acabó resultando algo desagradable e incómoda. Joko me sugirió que hiciera todas las preguntas que quisiera sobre su cultura y costumbres y que él me hacía de traductor.

Les pregunté por el lugar sagrado número uno. Me dijeron que estaba algo lejos, sobre una colina, y que aquel lugar era muy importante y poderoso porque allí aparecieron los primeros seres humanos que luego se distribuyeron por todo el mundo. Me aseguraron que yo y también tu, amigo lector, venimos de ese lugar. Como es tan importante, está custodiado por una tribu, y para visitarlo primero habría que obtener su permiso, lo cual no era difícil, pero llevaba su tiempo, porque habría que llegar y sentarse, hablar con ellos, explicarles las razones de la visita y una vez recibido el consentimiento y acompañados por ellos, sería posible visitar el lugar.

Me explicaron que el hombre blanco viene de los cocos amarillos y yo les pregunté si todas las demás personas, los que vienen de los ratones, de las serpientes, del bambú, etcétera, también tenían una leyenda de su origen y poderes, y me respondieron que sí, que cada grupo conocía cómo aparecieron en el mundo y sabían cómo conjurar el árbol o animal de su origen. Me explicaron que por ejemplo, los hombres que vienen de la sangre pueden hacer medicina. Para ello, derraman su propia sangre en un cuenco, la mezclan con diferentes ingredientes y con unos conjuros secretos, esa mezcla era capaz de curar.

Les pregunté si estaba permitido que las personas de diferentes orígenes se mezclasen y me dijeron que por supuesto, que lo que estaba prohibido era que se casasen dos personas que vienen del coco o de los cangrejos, o de los canguros. Se debían casar entre diferentes grupos, la mujer se iba a vivir con la familia del hombre y los hijos eran descendientes de la familia del hombre.

Entonces me trajeron un coco y me lo dieron para que lo bebiera, que para ellos no había mejor bebida que esa. Intenté bebérmelo todo, pero no pude porque era un coco con una enorme cantidad de agua.
Después me mostraron unas piedras sagradas muy poderosas y antiguas, pero no me enteré muy bien para qué servían.

Cuando la noche se iba echando encima comenzamos el regreso. Junto a nosotros venían una enorme cantidad de personas, prácticamente todos los del coco. En el camino iba saludando y todos querían que les fotografiara para darlos a conocer. Luego paramos delante de un cocotero de cocos amarillos y me aclararon que yo, como hombre blanco que era, venía de esos cocos. Siempre es bueno saberlo.

Después también me mostraron herramientas tradicionales confeccionadas en piedra, y por último, antes de marcharnos definitivamente, Junus Udam dijo que esperáramos, que tenía que regalarme una cosa. Desapareció y al cabo de un rato regresó montado en la moto.

Venía con una especie de corona, hecha de coco, por supuesto, y en una ceremonia improvisada y rodeado de la multitud, me coronó como gran amigo del pueblo de los hombres que vienen del coco. Fue un gran honor para mi.

Me despedí de estas gentes tan agradables, simpáticos y... surrealistas. Había terminado encantado con ellos porque mis anteriores experiencias con los papúos habían sido con los del valle de Baliem que, como suele ser normal con las personas que viven en las montañas, eran de un carácter mucho más duro.
Nos despedimos dando la mano a todos y, prometiendo volver algún día si podía, les dije que escribiría sobre ellos y publicaría las fotos para que las gentes del mundo supieran que su origen estaba allí. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo ahora.

El regreso fue durísimo. Era completamente de noche y al comienzo, por el sendero en la selva lleno de baches, fuimos dando brincos. Gracias a que Joko se manejaba con maestría con la moto, no nos fuimos al suelo en ninguna ocasión. Luego llegamos a la carretera y comenzamos el largo retorno.
Paramos en un poblado donde Joko quería comprar algo de comida, llegamos a la tienda y en ese momento se fue la electricidad y ya no volvió. Además no les quedaban alimentos.
Seguimos el camino de regreso y yo, después de la larguísima jornada del día anterior, más todo lo que llevaba ese día montado en la moto, tenía un fuerte dolor de culamen y también en las ingles por la posición forzada que había mantenido durante horas.

A diferencia de la ida, en la que paramos en muchas ocasiones para hacer fotografías, la vuelta la hicimos del tirón, sesenta kilómetros por una carretra en la selva. Yo tenía un dolor espantoso, pero hacía todo lo posible por aguantar y aguantar. A cada momento intentaba cambiar de posición, pero en la parte de atrás de una moto no hay muchas opciones.
El trayecto se me hizo eterno y cuando ya estábamos entrando en Sentani no pude más, creía que jamás podría volver a menear el bullarengue, por lo que le pedí a Joko que parásemos, por dios. Lo hicimos junto a un puesto de comida callejera y aprovechamos para comprar la cena: una vez más no habíamos comido en todo el día, pero Joko me invitaba a su casa para cenar.

Compramos una especie de empanada y unos dulces muy ricos, y más adelante paramos en una licorería donde compramos unas cervezas.
Joko vivía con sus padres y sus hermanos pequeños. En seguida que llegamos nos pusimos a cenar todos juntos, y después salimos al patio a charlar y a bebernos las cervezas. Los padres de Joko hablaban inglés. La madre había sido profesora y había estudiado en Canadá. El padre había sido un técnico de la mina a cielo abierto de Grasberg, en la que trabajan 20.000 personas, y es la mayor mina de oro del mundo y la tercera de cobre.

La hermana más pequeña había ganado el primer premio del concurso a la mejor alumna de inglés de Papúa, pero por su extrema timidez con los extranjeros, en ningún momento abrió la boca y no pude admirar su don de lenguas.

Cuando ya eran más de las once de la noche me despedí de mis anfitriones y como estaba lloviendo, Joko cogió el todoterreno de sus padres y acompañado de dos de sus hermanas, me acercó hasta el hotel, que distaba unos quince kilómetros de su casa. Al despedirnos nos dimos un abrazo y me preguntó si me había gustado la experiencia. Le contesté que no podría haber tenido un mejor colofón a mi Media Vuelta al Globo.
Y era cierto, tener la suerte de hacerme con un amigo tan superlativo y haberme llevado a tantos lugares de interés, haber estado con su familia y sobre todo, haber visitado a los hombres que vienen del coco, había sido una experiencia extraordinaria.

Se alegró mucho de mis palabras y casi se le saltan las lágrimas porque se sentía muy feliz de haber vivido juntos esas aventuras. Nos despedimos con el ánimo de volvernos a encontrar alguna otra vez.
Por cierto, para los interesados en seguirle la pista, esta es su web (percutid).

Esa noche no tuve mucho tiempo para descansar, mi avión partía a las 7h45 camino de Jakarta.
Aunque iba con notable sobrepeso: mochilón con hacha de piedra en su interior y una caja con máscaras guerreras, no hubo ningún problema para coger la primera aeronave.

Todos los aviones de Papúa hacen escala en Makassar (capital de Sulawesi) por lo que allí tuve que bajarme y esperar una hora y pico a que el avión continuara su viaje hasta Jakarta.

Llegué a la capital de Indonesia cumpliendo estrictamente el plan de vuelo, por lo que disponía de más de tres horas hasta el siguiente, que me llevaría hasta Bangkok.
Lo primero que hice fue dirigirme a facturar mi equipaje a la compañía LowCost, falsamente barata, porque aquí el sobrepeso ya sí que fue un problema, y muy caro. Tuve que pagar un pastoncio por los seis kilos de más que llevaba. Una vez pasado el mal trago, me dirigí al área internacional.
Cuando llegué a la aduana entregué mi pasaporte y el policía lo introdujo en el lector. Me preguntó que si tenía extensión de visado y le respondí que no ¿por qué lo iba a tener, señor agente? pues porque me había pasado un día en la estancia en el país. Había entrado el 9 de marzo y salía el 8 de mayo, 61 días según la máquina, uno más de lo permitido. A parte de mi cuenta errónea: creía que había clavado los 60 días, lo más lamentable era que realmente había entrado en Indonesia el 10 de marzo, pero los capullos de la frontera de Borneo ese día no habían cambiado el sello.
El policía me dijo que no me preocupara, que lo mío no era un delito, que era solo una falta, y que le acompañara a la comisaría de frontera. Entré en un despacho donde estaba el jefe policial y el agente le explicó mi caso. La solución era bien sencilla: multazo. Tuve que pagar, no se me ocurrió en ese momento otra salida, pero en un rato me habían metido dos buenos palos por el recto.

Completamente enojado deambulé por el bonito pero soso aeropuerto. Intenté comprar algún recuerdo en la tienda de souvenires, pero desistí cuando iba a pagar porque el precio era diez veces más de lo que había supuesto. Me había comido un cero.

Después encontré un lugar estupendo donde pasar el tiempo que me restaba. Era una especie de saloncito restaurante tipo jet-society, en el que pagando un precio fijo podía beberme una cerveza, comer y beber todo lo que quisiera, además de estar cómodamente sentado leyendo revistas y periódicos, o conectarme a internet en alguno de sus puestos con ordenadores. Allí estuve tan cómodo que me pasé de la hora: almorcé, me tomé una rocacola y un café, y cuando la chica me dijo que qué hacía todavía allí, que mi avión se iba, me marché no sin coger antes un vaso de agua para aplacar la sed en el viaje.

Al pasar la mochilita por el detector pitó, y no me extrañó, porque llevaba pañuelos, un diccionario, una camisa, el ordenador, el mp3, el libro electrónico, la cámara, todos los objetivos, las gafas y hasta caramelos. El hombre me dijo ¡cuidado!, que seguramente llevaba... agua. Sí, le respondí, es para beber, y me respondió que no estaba permitido subirla al avión.
Como había viajado durante quince meses sin coger aviones, había olvidado el nivel de alienación y estupidez que se reúnen juntos en un aeropuerto, así que con todos los mosqueos previos acumulados desde que llegué a aquel lugar, cogí el vaso y delante de él lo apreté con todas mis fuerzas hasta que estalló. Por supuesto me puse perdido y también todo aquel lugar. Le dije: vaya, al final no era una bomba, era agua. El hombre no me respondió.

Recogí mi mochila y me fui corriendo al avión con destino Bangkok.

-----

AVENTURAS SIN MICKY MAUS (TREKKING EN PAPÚA, PARTE DOS)

2011-05-05T06:01:00.046+02:00

El 30 de abril, al comienzo de la cuarta jornada del trekking por las montañas del sur del valle de Baliem, Papúa, nuestro guía Micky Maus, después de haberle dado más dinero del acordado, nos dijo que abandonaba la expedición, y que el hasta entonces porteador y cocinero, mister US-Army, sería el nuevo guía. Brendan y yo, hartos como estábamos de sus informalidades, le dijimos que ahí acababa nuestro acuerdo y que continuábamos en solitario lo que quedaba de excursión.

Día 4. Kilise - Kurima - Syokosimo

Como en los días previos habíamos hablado largo y tendido con Micky Maus sobre la ruta, teníamos una idea clara de por dónde continuar, así que en seguida nos dirigimos hacia Kurima, junto al río Baliem, y donde había un puente para cruzar al otro lado del valle.

En el camino nos íbamos reafirmando en la decisión tomada, ya que Micky Maus era sobre todo un charlatán y un caradura. Brendan me decía que la noche antes, cuando en la cabaña nuestro ex-guía nos había estado hablando extensamente sobre sus experiencias en el pasado como guía de muy importantes expediciones, y luego de otras más importantes aún que tenía previsto para el futuro, le dio muy mala espina, porque ese es un método que utilizan los gañanes para autoconvencerse y reafirmarse ante las malas acciones que están a punto de cometer.
Así que amigo, cuando un tipo se vanaglorie en exceso de las cosas que hizo en el pasado, declare que el futuro será aún más impresionante y no haga mención al presente (que es lo único que existe), desconfía de ese elemento. Te lo dice uno que siempre se equivoca.

También reflexionamos sobre el hecho de porqué nos había dado tantas extravagantes excusas para no cruzar el puente de Wuserem. Llegamos a la conclusión de que tenía planeado abandonarnos, y continuar hasta allí hubiera sido alejarse muchísimo de la civilización, mientras que, gravitando alrededor de Kilise podría regresar fácilmente a Wamena, pues desde ese poblado se llegaba a la parada de buses en unas dos horas.
Nos preguntábamos si les volveríamos a ver. Lo bueno era que con el dinero entregado esa mañana, habíamos saldado de sobra cualquier tipo de deuda: habíamos pagado la parte de la excursión transcurrida y algo más. Cualquier reclamación económica posterior sólo podría despertar la carcajada.

Pero nuestras dudas no tardaron en despejarse. Cuando ya íbamos enfilados hacia Kurima, apareció US-Army silbando y cantando, muy alegre por tanto, como si nada hubiera pasado. Nos dijo que le siguiéramos, pero le repetimos que no queríamos saber nada de él. Él pareció no escuchar y continuó todo pizpireto, adelantándose bastante.
Cuando en Kurima llegamos a la bifurcación que llevaba hasta el puente, allí estaba esperándonos US-Army, que nos llamó con un gesto. Le volvimos a repetir que no queríamos que viniera con nosotros, que le habíamos dicho muy claro a Micky Maus y a él que seguiríamos solos porque nos habían engañado y habían inclumplido el acuerdo.
Entonces la sonrisa y el buen rollo de mister US-Army se tornó completamente, y con cara de extrema dureza, nos rugió que había estado porteando y cocinando para nosotros esos días y que le teníamos que pagar por ello. La cantidad que nos reclamó fue justo el tercio que restaba por pagar en caso de haber continuado la excursión.
Le replicamos que nosotros no teníamos que pagarle, que debía ser Micky, su jefe, y le argumentamos que además habíamos pagado sobradamente por los días que habíamos estado con ellos. Intentamos continuar caminando, pero él nos lo impidió volviendo a repetir que le teníamos que pagar por los días de trabajo.
Le dije que era un estúpido si pensaba que nosotros éramos los que teníamos que pagarle y no Micky Maus. Entonces siguió con que fuéramos a la policía de Wamena; pero nosotros le contestamos que para qué ir hasta Wamena, cuando allí mismo había un cuartelillo. Nos dijo que no, que a la policía de Wamena, y nosotros nos fuimos directamente a la policía de Kurima mientras él nos seguía resignado unos pasos por detrás.

Llegamos al cuartelillo y afortunadamente allí había un policía que hablaba algo de inglés. Le explicamos lo que estaba sucediendo, que el guía había incumplido la ruta que había planificado para nosotros y que se había despedido repentinamente dejando al porteador como guía. Le mostramos el cuaderno de Brendan, donde Micky Maus había escrito pormenorizadamente los detalles de la excursión, con su nombre, con el precio. Le explicamos el dinero que le habíamos pagado y que correspondía ampliamente con la parte que habíamos hecho, y que ahora el porteador nos pedía a nosotros el resto del dinero, y que todo hacía pensar que el guía no le había pagado su parte a él.
Llegó entonces US-Army y habló con la policía, contando su visión del asunto, pero los policías acabaron riéndose de él. Luego US-Army nos dijo que esperáramos a Micky Maus, que tendría que pasar por allí camino de su casita. Le dijimos que no teníamos que esperar a nadie y yo, además, le recalqué que Micky Maus era una mala persona y él mismo era medio mala persona. Esto le enfadó y me hizo repetirlo. Se lo repetí bien clarito, pero no le quise hacer más daño diciendo que era solo medio malo porque la otra mitad lo ocupaba la estupidez.
Le preguntamos al policía si nos podíamos marchar para continuar nuestra ruta. Nos dijo que sí, nos dió la mano y nos guiñó el ojo apuntando con la cabeza a US-Army como diciendo: pobre diablo, es bobo.
Nos marchamos y allí se quedó el ex-porteador, seguramente esperando al ex-guía para ajustar cuentas delante de la policía.

Liberados por fin del yugo opresor de la pareja hunde-expediciones, cruzamos el magnífico puente colgante de Kurima sobre el río Baliem. El río era de una fiereza impresionante, un agua marrón y turbulenta que bajaba dando saltos con terrible fuerza y ruido ensordecedor. Brendan me dijo que este lugar podría convertirse fácilmente en la meca del piragüismo extremo. Yo solo sabía que de caer al agua nadie podría sacarme de allí.

Nada más cruzar el puente comenzaba una pista que cogía una fuerte inclinación remontando las laderas de la montaña, para luego continuar de forma más suave en dirección sureste por ese lado del valle de Baliem.
A pesar de que sólo había una posible ruta, siempre resulta conveniente asegurarse de que se va por el lugar adecuado, así que enseguida que vimos a un lugareño, le preguntamos si ese camino nos llevaría hasta nuestro destino, el poblado de Syokosimo.

Por supuesto, Brendan y yo seguimos charlando animadamente de nuestro ex-guía y nuestro ex-porteador. La conducta de US-Army al reclamarnos el dinero con furia, nos había revelado claramente lo que había sucedido.
El gañán de Micky Maus nunca había tenido la idea de continuar con el trekking más allá de Kilise (y por eso no quería ir hasta el lejano Wuserem, cruzando el presunto peligroso/roto puente), y había acordado con US-Army que se repartirían el dinero en dos tercios para uno y un tercio para el otro. Es por eso que antes de abandonarnos, y con la excusa de que se le había acabado el que ya tenía, nos había reclamado el dinero hasta completar los dos tercios de la expedición. El porteador entonces continuaría y se quedaría con el tercio que restaba.
Cuando nosotros nos enfadamos con su bellaca forma de actuar y les despedimos, Micky Maus en lugar de repartir sus ingresos, alentó a US-Army para que nos convenciera de continuar con él, porque en otro caso no íbamos a pagar el dinero que le correspondía en el trato. Si los planes les hubieran salido bien, Micky Maus habría ganado dos tercios del total por currar tres días, y US-Army un tercio por currar seis. En proporción, el guía ganaba cuatro veces más que el porteador.

Panorama de 180º hacia el norte desde el sur de Kurima con el valle de Baliem

La ruta iba conectando pequeños poblados y nos íbamos encontrando con muchas personas que caminaban hacia Kurima. A casi todos ellos le dábamos la mano al saludarles.
Allí nos encontramos con dos mujeres europeas que venían de vuelta, y que Brendan y yo habíamos visto pasar por la calle del aeropuerto de Wamena unos días atrás. Ellas y otros dos o tres turistas más fueron todos los que llegamos a ver en Wamena. Le preguntamos que si venían de Syokosimo y nos dijeron que sí y que tardaríamos unas cuatro horas en llegar. Iban acompañadas de tres indígenas, osea, que para dos mujeres llevaban un guía y dos porteadores, que manda huevos.

En aquel lugar las vistas del valle de Baliem eran impresionantes porque por la posición y rectitud de estas laderas, mirando hacia el norte se veía todo el valle hasta que se perdía la vista.
Al otro lado del valle teníamos las montañas que habíamos recorrido los días anteriores y en la lejanía, podíamos ver las aldeitas que visitamos. Encima y más al fondo de esas montañas se alzaban algunos de los colosos de estas tierras, con alturas alrededor de los cuatromil quinientos metros, como el monte Puncak Trikora, de 4.750, pero ninguno de los días que estuve en el valle de Baliem pude verlos porque siempre estuvo cubierto por densas nubes.

A veces algunos lugareños nos preguntaban que dónde estaba nuestro guía. Yo al principio respondía que se había caído del puente y se había ahogado en el río, pero después moderé mi discurso y les explicaba que "Micky Maus, guía muy malo, engañarnos quería, nosotros despedirlo", así, en plan tarzanesco.

El punto más alto de la excursión del día fue cuando doblamos hacia el este y nos introdujimos en el valle del río Mugi. Continuamos por la amplia pista que allí había mientras nos cruzábamos con muchos aborígenes. Todas las mujeres portaban sujetas en la cabeza sus bolsas tradicionales con hortalizas.

Pasamos por encima de Ugem, un bonito poblado justo en la entrada del valle de Mugi, y continuamos sin tener muy claro dónde estaba Syokosimo. Yo llevaba un mapa impreso en el cibercafé y que me había descargado de la Internet, pero era muy incompleto y malo porque me parecía que muchas poblaciones estaban como descolocadas. Sin embargo, como no hacíamos más que preguntar a cada instante por el poblado, la gente nos fue indicando con la mano por donde continuar, hasta que nos informaron de que teníamos que abandonar la vía principal y dirigirnos hacia el fondo del valle.

Entonces el sendero se hizo realmente estrecho entre piedras y maleza. Llegamos a un poblado con una misión y creimos que ese era nuestro destino. Me alegró ver que en la misión había un depósito de agua y que uno de sus edificios tenía un porche para el caso de que no tuvieramos donde alojarnos. Y es que suponíamos que en Syokosimo había alojamiento turístico, pero no estábamos seguros. Tampoco sabíamos si habría algo para comer.
Se supone que por estas "inhóspitas" tierras hay que ir con guía y porteadores para llevar todo lo que un extranjero necesita para sobrevivir, ya que Papúa no está desarrollado y en los poblados sólo se comen patatas y algunas hortalizas. Yo en este punto no estaba preocupado, porque no era un problema tenerme que alimentar dos días de patatas y hortalizas, sobre todo porque las patatas cocidas que había probado estaban buenísimas.

Aquel poblado no era Syokosimo, pero nos indicaron por donde continuar, descendiendo por una abrupta pendiente hasta el río Mugi. Allí cruzamos un inestable puente hecho con una apilación irregular de troncos que salvaba las muy bravas aguas.
De nuevo aquel lugar tan cerrado era tremendamente frondoso y tuvimos que atravesar zonas completamente encharcadas donde por todos los lados corría el agua. Eso no era lo mejor para mis zapatos de suelas despegadas y sujetas malamente con esparadrapo. Por supuesto, mis pies se ahogaron.

Seguimos el camino por la ladera sur del valle de Mugi y atravesamos algún bonito poblado. Cuando llegamos a la entrada de Syokosimo le preguntamos a una mujer por el pueblo y esta nos indicó que habíamos llegado. Después le hicimos señas indicando que buscábamos un lugar donde dormir y cenar, y ella misma nos acompañó hasta el alojamiento, junto a la misión.
Fuimos recibidos estupendamente. El encargado hablaba algo de inglés y por supuesto, tenía para nosotros una bonita cabaña y habría cena. Además, el lugar disponía de un saloncito con bombilla que se alimentaba de un pequeño panel solar y una batería. Nos preguntó que cómo era que veníamos sin guía, y le explicamos de forma esquemática nuestras desventuras con Micky Maus, al cual conocía.

Cuando estaba descansando en la puerta de la cabaña, llegó un lugareño y me mostró una maravillosa hacha de piedra (hay que recordar que los papúos sin contacto con el exterior siguen viviendo en el neolítico) y avisé a Brendan porque me había comentado que él estaba interesado en este tipo de instrumentos. Salió y en seguida se interesó. Preguntó por el precio y como era bastante razonable, decidí que también yo querría comprar una. Le preguntamos al señor si no tenía más, pero el hombre no se enteraba de nada a pesar de que saqué un papel, le dibujé dos hachas y le expliqué con señas que una era para Brendan y otra para mi.

Pero allí había gente más espabilada y al poco apareció otro tipo con dos hachas más. Empezamos a regatear apuntando los precios en el papel y al final llegamos a un acuerdo ventajoso para todos. Yo le compré el hacha al primer señor y Brendan al segundo.

Después preguntamos por la zona de aseo al encargado y nos dijo que le acompañáramos. El lugar era, efectivamente, el río que habíamos cruzado previamente, de un cauce poderosísimo y aguas tumultuosas. Lavarse fue bien fácil: enjabonamiento integral y luego, firmemente agarrado a una roca para no ser arrastrado por la corriente, inmersión total por unos pocos segundos. Listo.

La cena fue como no, arroz y vegetales acompañados de té. El precio de la cabaña más cena y desayuno tenía un precio más que razonable. Sin guía y sin porteador todo nos iba a salir mucho más barato.

Día 5. Syokosimo - camino de Wuserem - Hitugi

Tras levantarnos y desayunar procedí de nuevo a reparar el calzado. El esparadrapo ya lo había dejado de utilizar porque si me rompía algo de mi mismo, no iba a tener cómo repararlo. Estaba utilizando cordino de escalada habilidosamente colocado y pegado en puntos estratégicos con superglue de Brendan. La solución, no está bien que lo diga, era brillante y muy elegante, aunque sólo válida para terrenos secos, y además necesitaba de una puesta a punto diaria.
Luego le propuse a Brendan que, en lugar de ir directamente hasta Hitugi, en el fondo del valle de Mugi y que parecía no estar muy lejos, podríamos acercarnos primero hasta la confluencia con el río Baliem, en el camino hacia Wuserem. Aceptó y dejando nuestras mochilas en el salón del alojamiento, nos fuimos a explorar aquella zona.

El sol pegaba de lo lindo y fuimos siguiendo un camino que unas veces era claro y otras veces desaparecía. En contra de lo que habíamos pensado antes de comenzar, el sendero no iba ligeramente por encima del cauce del río, sino que lo hacía a gran altura. Atravesamos varias aldeítas y preguntamos a los paisanos, que nos fueron indicando por donde continuar, hasta que llegamos a un poblado junto a la entrada del valle.

Como nos había llevado más tiempo de la cuenta llegar hasta ese punto, decidimos dar la vuelta allí. Pero en lugar de regresar por donde habíamos venido, intentamos hacerlo por la parte baja del valle preguntando a un amable señor que por allí encontramos. Como llevaba caramelos, aproveché para aligerar peso y los repartí entre los niños hasta que me quedé sin ninguno: cuando en estos lugares quieres dar dos, al final das doscientos porque vienen todos los niños del poblado y también los de los alrededores.

Dos hermanitos se nos juntaron y nos fueron indicando por donde ir. El sendero a veces era claro, pero otras se perdía entre los huertos colgados de la ladera de la montaña. El entorno era estupendo y estaba mereciendo mucho la pena hacer esa pequeña excursión.

Cuando llegamos a una aldea que tenía una explanada y una misión, les expliqué a los paisanos que nos dirigíamos de vuelta a Syokosimo, pero no hice otra cosa que el ridículo, porque eso era Syokosimo. Había sucedido que en el regreso por la parte baja del valle habíamos tardado como la mitad que yendo por la parte alta, y lo que yo menos suponía era que ya hubiéramos llegado.

Una vez de nuevo en el poblado le pedí al encargado que llamara a los hombres que vendían hachas de piedra porque había pensado que esa sí que era artesanía molona y no las pulseritas que vendían en todos los sitios. El hombre intentó encontrar a esa gente, pero por alguna razón que desconozco, no fue posible encontrarlos. Brendan me comentó que era domingo y que a lo mejor les estaba prohibido vender o algo así. Ni idea, el caso es que me quedé solo con un hacha (que no está mal).
A la espera de que aparecieran los hombres de las hachas, nos dio tiempo para descansar y reponernos de nuestra excursión mañanera de dos horas y media. Pero antes de marcharnos, el encargado nos dijo que nuestro almuerzo estaba preparado. No se lo habíamos pedido, pero nos lo había puesto para nuestra alegría. Cuando le preguntamos por lo que se debía, nos dijo que nada, que estábamos invitados.

Le preguntamos también por Hitugi y nos indicó por donde se iba y que tardaríamos entre tres y cuatro horas en llegar. Nos comentó que podríamos encontrar dónde dormir, pero que allí no había donde comer. Esto a mi personalmente no me alarmó demasiado, porque suponía que los señores de Hitugi no vivirían del aire.

Algo después de la una de la tarde iniciamos el camino hacia nuestro siguiente destino. En primer lugar deshicimos el camino del día anterior remontando el cauce del río Mugi, cruzando el puente de troncos y llegando hasta la siguiente aldea.
Allí los paisanos nos indicaron con precisos movimientos de brazo y mano por dónde seguía el sendero hasta alcanzar el camino principal. El sendero era estrecho y con enorme pendiente, pero también muy directo, estilo papúo.

Panorama de 180º hacia el oeste desde el camino de Hitugi
con el valle del río Mugi y su confluencia con el río Baliem

El sendero desembocaba en el camino en una parada de postas: una cabañita destinada a que los caminantes descansasen a la sombra, y donde se podían apostar los vendedores de las cosas imprescindibles en papúa: betel y fideos (noodles).
En seguida volvimos a encontrar a grupos de personas que iban y venían, y al preguntarles por Hitugi, nos indicaban en dirección este, hacia el interior del valle.

Acercándonos a Hitugui el paisaje se hizo cada vez más espectacular, pues este poblado se alzaba sobre una colina justo en el punto en que el valle gira hacia el sur encajonado entre altas montañas. La puerta hacia el interior de aquellas montañas la marcaba un arcoiris bajo las nubes. Si quieres encontrar el tesoro, has de llegar donde termina el arcoiris, dicen, y ese era el lugar.

Panorama de 180º del valle de Mugi con la aldea de Hitugi a la izquierda

Junto al riachuelo anterior al poblado nos recibieron los niños y junto a ellos, subimos la última cuesta que nos dejó en la llanura donde se asentaba Hitugi. Lo primero que vimos fueron las escuelas, que debían dar cobertura a todos los poblados de los alrededores. Allí le preguntamos a un señor por el alojamiento.

Este hombre era profesor en la escuela y nos llevó a su hotel-establo. Nos mostró la habitación, un espacio polvoriento de unos seis metros cuadrados, sin camas, sólo había un suelo irregular y con algunos agujeros. Mientras que el resto de la muy humilde casa se podría decir que estaba limpia, el espacio destinado a la clientela se veía que no era motivo de demasiada atención. Pero esos eran nuestros aposentos, y por su precio cualquiera hubiera dicho que estábamos en una suite.
Ya me temía yo una noche bastante mala a precio de oro, porque sin colchoneta y sin saco, el dormir se me podría hacer una tarea casi imposible. Pero no fue tan terrible porque le pregunté si tenía algo para hacerme pasar una noche más agradable y me trajo un colchón mugriento y una manta no menos mugrienta. Al final sí que iba a ser una suite.
A continuación preguntamos si se podría llegar a cenar. Esto le extrañó y nos dijo que dificilmente, pero luego se ve que recapacitó y nos preguntó que qué tal un kilo de arroz. Le dijimos que igual eso iba a ser mucho, que mejor medio. Y ya para que el banquete fuera extraordinario, nos preguntó si además querríamos acompañarlo con un paquete de fideos, a lo que le respondimos que por supuesto, que no parara la fiesta, que el arroz cocido a palo seco no era comida para unos tipos tan sofisticados como nosotros.
También nos preguntó por dónde estaba nuestro guía, y de nuevo explicamos nuestra aventura de forma concisa y esquemática. Nos extrañó mucho que nos dijera que no sabía quien era Micky Maus, cuando todo el mundo conoce a ese puto ratón.

Entonces salimos a dar un paseo por el poblado, en cuyo extremo este tenía una impresionante explanada que daba a los barrancos de aquel valle. Allí estaba el camino que se internaba por los profundos desfiladeros y por el que venía mucha gente a esas tardías horas de la tarde. En su borde habían unas casetas donde la gente vendía sus muy excasos y poco diversos productos: arroz, patatas, alguna hortaliza, paquetitos de noodles y betel. Muchos de los vendedores desvestían la ropa tradicional, lo cual tenía mérito porque hacía bastante fresco.
Allí nos quedamos un rato sentados observando tan increible paisaje.

Panorama de 180º hacia el sureste del valle del río Mugi desde Hitugi

Junto a nosotros estaba un chaval que cara de inteligente que observaba con mucho detenimiento mi cámara cada vez que hacía alguna foto, así que tras mostrarle cómo funcionaba, se la dejé para que hiciera fotos. Pero el chico era tímido y no quería dispararla. Pero esta sí que me la hizo, y quedó bien bonita:

Después le propuse a Brendan que fuéramos a recorrer el resto del poblado, pero me dijo que estaba muy cansado y que se volvía a la suite. Peor para él, porque Hitugi fue, con diferencia, el poblado más bonito que vi en Papúa. Era grande y lleno de cabañas tradicionales, con árboles y aspecto ajardinado, situado en el borde de aquel barranco rodeado de montañas y niebla, y envuelto en un silencio atronador.

Cuando caminaba junto a mi nuevo amiguete, que me hacía de guía, los indígenas se dieron cuenta que había un turista y comenzaron a salir atropelladamente de sus cabañas. Venían a mi mostrándome pulseritas y collarcitos, bolsas de red y kotekas. Yo les intentaba explicar que lo que quería era un hacha de piedra, pero a pesar de mi muy elaborada mímica y mis aspavientos, nadie me entendía.
Viendo las fotos del poblado que muestro aquí, cualquiera diría que el lugar estaba vacío. Lo que sucedió fue que la gente se ponía en la entada de sus cabañas posando para que les fotografiase. Lo más cómico fue que repentinamente salió de su cabaña una mujer con los pechos desnudos y vino hasta mi corriendo, se paró delante y echó los hombros hacia atrás mostrándome impudorosamente sus atributos mamarios. No era amor, era ¡bayar, bayar!. Toda la gente esperaba que les fotografiara para sacarse unas rupias (bastantes), pero yo no lancé ni una sola, ni siquiera subrepticamente, porque el silencio era tan absoluto que el sonido del obturador me hubiera delatado.

Después volví al alojamiento y me preparé para el aseo. La zona del baño estaba en el riachuelo, en un recoveco de arbustos por encima del camino, pero allí encontré a unas mujeres lavando hortalizas, así que bajé hasta la altura del camino y no sabía si despelotarme al completo o no, pues no tenía koteka. No lo hice y fue lo mejor, porque mientras me lavaba fui saludando a los numerosos grupos de personas que por allí pasaron.
Cuando la noche se echaba encima comenzó a llover y llegó la hora de la cena, que fue de lo más espartana y poco atractiva: el arroz blanco mezclado con un sobre de noodles, alumbrados por una lámpara de aceite. No tardamos en retirnarnos a dormir, que no había nada que hacer por allí.

Día 6. Hitugi - Kurima - Wamena

Nos despertó la actividad de las cercanas escuelas y al poco apareció por allí el profesor, al que se le veía ansioso porque nos marcháramos. Previo pago, of course. No nos preguntó si deseábamos desayunar, no sé si porque no había nada para comer o es que estaba deseando perdernos de vista.
Brendan me comentó que aquel hombre era extraño, pues a pesar de ser profesor y hablar algo de inglés, en ningún momento intentó hablar con nosotros ni nos transmitió ninguna simpatía.

Este era nuestro último día de trekking y la ruta era la vuelta por el valle de Baliem hasta llegar a Kurima de nuevo. Sin la presencia del ex-guía y del ex-porteador me lo estaba pasando estupendamente y por alguna razón, me sentía más cómodo que con ellos.

En el trayecto de vuelta nos fuimos encontrando de nuevo a numerosos indígenas que iban o venían de Hitugi. Yo le comentaba a Brendan lo extraño que me resultaba esta sociedad porque había conocido otro lugar también muy remoto, los Annapurnas, en Nepal, pero allí, a diferencia de Papúa, existía el comercio, pues por los caminos se veían muchas mulas transportar pollos y diversos productos, también había personas cargando mucha mercancía, mientras que en los poblados de Papúa no tenían casi de nada, y la gente que hacían el recorrido no transportaban más que algunas hortalizas. También me resultaba extraño que en esa zona no hubiera gallinas, un bicho que no necesita cuidados y proporciona, de forma amorosa y desinteresada, huevos y pollos. De hecho, este fue el único lugar por el que he pasado en que no había gallinas.

Papúa vivía, y vive en su mayor parte todavía, en una cultura neolítica. En el valle de Baliem, donde el influjo exterior es grande, por tener muchos inmigrantes indonesios y conexiones diarias con la costa, se vive un rápido proceso de cambio. Fuera de Wamena y sus aldeas más cercanas, el intercambio de bienes es muy limitado y la economía es todavía casi inexistente. Lo que sí que ha penetrado con fuerza es el vestido. Todos los pueblos de Papúa han vivido siempre desnudos, pero una vez que descubrieron la ropa les debió parecer que era algo útil, cómodo y elegante, y ahora ya es raro ver a gente desnuda. Todas las mujeres y niños van vestidos, y sólo quedan algunos varones, siempre maduros, que se resisten a vestirse. Hace diez años casi todo el mundo vestía desnudo; dentro de otros diez solo se podrá rememorar con fotografías.

Cosa distinta es el calzado: casi nadie lo lleva y resultaba increible ver a toda la gente caminando entre afiladas piedras como si nada, y desde luego que el agarre de unos piés desnudos es mucho mejor que el de unas botas, por muy buenas que sean. Pero viendo sus piés, muy anchos y robustos, pensaba que no existía calzado que se pudiese amoldar a esos pedazo de pinreles.

Prácticamente a todas las personas con las que nos cruzábamos les dábamos la mano y algunos de los que seguían nuestro mismo sentido se amoldaban a nuestro ritmo para ir con nosotros. Después de un largo rato de caminar, paramos para descansar un ratito y le propuse a Brendan que desayunáramos. Afortunadamente me había llevado al trekking dos paquetes de galletas, pero en esos días solo me había comido uno, por lo que con agua y galletas de chocolate (muy ricas), medio desayunamos estupendamente. La gente que iba con nosotros, y con los que no hablábamos, también se pararon a la vez, pero como vieron que tardábamos mucho en volver a retomar la andadura, se marcharon antes.

Seguimos deshaciendo el camino de los días anteriores y sin embargo, el paisaje se me revelaba diferente porque, al ser distinta la hora del día y la posición de las nubes, la luz también cambiaba.
Con una de las personas con las que nos cruzamos me llevé un tremendo susto. Al verlo me pareció que era Micky Maus, pero no, era solo uno de sus muchos dobles que tenía en el valle de Baliem.

Finalmente cruzamos de nuevo el puente sobre el río Baliem y llegamos a Kurima.
Yo querría no haber cruzado por ese punto y haber seguido por la misma ladera del valle unos cuantos kilómetros más, hasta el siguiente puente en Seima, pero Brendan me confesó que se sentía demasiado cansado y prefería coger el coche de regreso en Kurima.
Nada más llegar a este pueblo buscamos un lugar donde almorzar, pero no lo había. Así que seguimos caminando en busca de la parada de buses.
Kurima resultó ser un puesto militar, por lo que buena parte de la población eran indonesios. Preguntamos por los coches y todo el mundo nos decía que siguiéramos caminando.

En la carretera vimos un mercadillo y una señora que vendía galletas, así que allí paramos e hicimos el medio-almuerzo, que fue igual que el medio-desayuno.
El bus terminal, como lo llamaban, estaba realmente alejado de Kurima, yo creo que a la altura del pueblo de Seima (hasta donde yo quería haber llegado por la otra ladera). Estaba tan alejado de Kurima porque entre medias, había un tremendo barranco atravesado por un río con monticulos de arena, piedras y muy excasa vegetación. Era un lugar extraño, porque daba la impresión de que la montaña se hubiese desmoronado y dejado un paisaje lunar.

Cuando llegamos al terminal estaba preparada una furgoneta todoterreno. En seguida nos cogieron las mochilas, las pusieron en el techo y nos metimos dentro. Aún tuvimos que esperar un buen rato hasta que su interior cogió la consistencia de una lata de sardinas. Entonces iniciamos el viaje de vuelta.
Seguimos la carretera del primer día, que era la única, atravesamos el barranco ultra pedregoso y volvimos a dar decenas de votes, y por fin llegamos al extremo sur de Wamena, en el mercado tradicional.
Cogimos unas bicitaxis que, unos diez minutos después, nos dejaron de nuevo en nuestro hotel. Allí nos devolvieron nuestros equipajes y nos volvieron a dar las mismas habitaciones que en nuestra primera estancia.

Por la tarde acudí al cibercafé y con alegría y tranquilidad vi que mi amigo Emilio me había conseguido el vuelo de Jakarta a Bangkok que yo era incapaz de comprar, y además a un precio más que económico, economiquísimo. Gracias Emilio.

El día 3 de mayo fue el último de mi estancia en el valle de Baliem, y para despedirme me fui con Brendan hasta el poblado de Jiwika para contemplar la momia de un guerrero.
Una vez más nos costó lo nuestro coger la furgoneta-bus porque nadie nos entendía. Pero una vez a bordo, la cosa fue bien fácil porque cuando llegamos a la altura de Jiwika, el conductor paró y nos dijo que ya habíamos llegado. No le habíamos dicho nada ni él preguntado, pero con acierto, había supuesto que habíamos cogido su vehículo para llegar hasta ese lugar.
Era un poblado junto a la ladera de la montaña y al lado de un laguito, en un entorno muy pintoresco. El lugar estaba perfectamente cuidado para dar la imagen de idílico poblado tradicional papúo a ojos del turista. Buena parte de los paisanos y las paisanas vestían sin ropa, pero aquí claramente lo hacían de cara a los turistas.
Se nos acercó un hombre y nos dijo lo que costaba ver la momia. Tontamente le pagamos sin pensar en regatear el precio (uno también tiene sus días malos) y nos dijo que además, por cada foto a los señores en pelotas, también había que pagar.

Entonces el indígena, vestido de futbolista, se metió dentro de una de las cabañas y apareció con la momia entre sus manos: un señor negro zahíno, plegado y portátil. Lo colocó en un tocón de madera de la explanada para que lo observáramos con detenimiento.
Wimontok Mabel fue un poderoso e importante guerrero que vivió en el siglo XVIII y que por eso mismo, cuando murió, y para conservar su poder y su historia, fue momificado.
Nos quedamos mirando cada detalle, era sobre todo un esqueleto recubierto de pellejo negro y vestido con su koteka, un collar-foulard, una redecilla en la cabeza y una corona santífica. Su cabeza era pura calavera con la boca tremendamente abierta y las órbitas oculares vacías.
Como habíamos pagado un pastoncio por el espectáculo, decidí hacer fotos hasta acabar el carrete, y además puse el objetivo gran angular para también encuadrar en la imagen a parte del personal con sus trajes regionales, ya que no estaba dispuesto a pagar ni una rupia más. Aquí dejo algunas fotos testimonio de aquel momento.

Después los habitantes nos querían mostrar sus artesanías perfectamente ordenadas en un pequeño chiringuito, pero para expresar mi malestar por sus abusos, me aparté y dejé que fuera Brendan el que echara un ojo.
Nos marchamos de allí serios y luego comentamos que nos habían dado un buen palo.
Cerca de Jiwika estaba el pueblo de Sumpaima, un lugar con muchos indonesios. Yo quería haber subido las laderas de la montaña porque en todo lo alto, había un manantial de agua salada donde extraían la sal, pero Brendan me dijo que se encontraba muy cansado del trekking y que no tenía fuerzas para llegar tan arriba. Por lo tanto nos limitamos a caminar por el perímetro de Sumpaima.

Queríamos sentarnos en algún lugar para descansar un ratito, beber agua y comernos unas galletas. Por fin encontramos un bordillo y allí nos quedamos.
Estábamos comiendo cuando apareció un anciano con su koteka y su desnudez, se sentó al lado nuestro y se quedó mirando fijamente a las galletas. Le ofrecimos, aceptó y finalmente las repartimos entre los tres. Cuando terminó de comer nos pidió un cigarrillo, y como todavía me quedaban del trekking, le di uno que empezó a furmarlo. Entonces le pregunté que si le podía hacer una foto, por aquello del recuerdo, a lo que él me respondió "bayar". Como venía calentito del poblado de Jiwika, esto ya me rebosó, así que le pedí el cigarrillo que tenía en la boca, se lo quité, le mandé a la mierda y nos marchamos. ¿Crueldad? sin duda.

Cuando llegamos de nuevo a la carretera por la que habíamos venido, apareció una furgoneta taxi que paramos. Era la misma que habíamos cogido a la ida.
Aunque yo me marchaba al día siguiente, Brendan aún se quería quedar algunos días más, pero no sabía muy bien qué podría hacer sin que le costara un ojo de la cara. Yo le sugerí que se pasara por una agencia de viajes-aventuras que habíamos visto en Wamena, para allí informarse de si estaba prevista alguna excursión a la que se pudiera unir con más gente. Pero la cosa debía estar difícil, porque el número de turistas en aquel lugar era muy pequeño.
Le di mi opinión sobre lo que yo intentaría hacer de disponer de más tiempo y claro, de más dinero. En lugar de contratar otra excursión en Wamena, buscaría una avioneta que me llevara hasta las regiones selváticas de los Korowai y los Kombai, en el sureste de Papúa. En esa zona hay varias misiones, por lo que una vez allí intentaría encontrar la manera de llegar hasta donde viven estas tribus que habitan en los árboles. Hacerlo no es tarea fácil porque se necesita ir en barca descendiendo el río y luego caminar varios días por la selva. Pero en todo caso, si no fuera posible encontrar a alquien de la zona que me quisiera llevar (cosa que dudo muchísimo), con volver en la siguiente avioneta tendría bastante. En todo caso, hubiera sido una buena aventura en un lugar muy salvaje, y con gentes de ciertas tendencias antropofágicas, algo siempre bonito de contemplar.

Esa tarde tenía yo previsto pasarme por una tienda de artesanía local con la esperanza de comprar alguna máscara tribal, pero cuando llegué habían cerrado, así que pensé regresar a la mañana siguiente antes de coger el avión de vuelta a Sentani-Jayapura.

El día 4 de mayo fue el día de mi marcha. Después de preparar la mochila, desayunar y pagar el hotel, y como tenía tiempo hasta la salida del avión, me fui con Brendan a la tienda de artesanía. Allí estuve contemplando las estupendas máscaras guerreras que vendían, si bien no sabía si eran fabricadas en el valle de Baliem, en Papúa Nueva Guinea o en China, que nunca se sabe. Me decidí a comprar varias máscaras ya que en tan largo viaje como había sido La Media Vuelta al Globo, solo había comprado algún recuerdo en Tíbet y el hacha. Empecé a negociar los precios con el tendero, pero el tipo tenía poca capacidad porque no era el jefe. Como me decía que no me lo podía dejar tan rebajado le dije que llamara a su jefe por teléfono. Le llamó y le explicó lo que yo ofrecía, y este le respodió que adelante. Me lo empaquetó todo con gran esfuerzo en una caja, y tan contento que me fui a recoger mi mochilón al hotel. Y de allí al aeropuerto.

Antes de entrar me despedí del bueno de Brendan, deseándole suerte en sus próximas aventuras porque después de regresar del valle de Baliem, tenía pensado cruzar a Papúa Nueva Guinea. También le dije que diera recuerdos a Micky Maus y a US-Army en caso de encontrárselos, pero que se sujetara la cartera.

El avión finalmente partió con mucho retraso, ya que antes de marchar tenía que llegar desde Sentani, pero no lo hacía. En la espera algo extraño pasó con otro avión que estaba en la pista de aterrizaje. Todo el mundo de la sala de espera se levantó para ver qué había pasado y los pasajeros, que ya estaban a bordo del avión, tuvieron que abandonar la aeronave precipitadamente. Yo no me llegué a enterar qué había sucedido, pero confiaba en que ese día no hubiera allí un accidente aéreo.
Allí no, pero un avión de la misma compañía en la que volvería, se estrellaría en otro punto de Papúa. Por los pelos, oiga.

AVENTURAS CON MICKY MAUS (TREKKING EN PAPÚA, PARTE UNO)

2011-04-30T19:53:00.057+02:00

Brendan y yo partimos de nuestro hotel de Wamena el día 27 de mayo sobre las nueve y pico de la mañana, camino del comienzo de un trekking por las montañas del sur del valle de Baliem, en Papúa. Lo hicimos en bicitaxi y acompañados por el guía Micky Maus y el porteador-cocinero US-Army.

Día 1. Wamena - Yatni - Italiem - Uguma

Las bicistaxis nos dejaron al sur de la ciudad en un muy concurrido mercado tradicional. Allí esperamos un rato a que el guía hiciera unas últimas compras con el dinero que le acabábamos de dar y que nos había pedido un rato antes porque aseguraba que, con la parte que le habíamos entregado el día anterior, no tenía suficiente.
Hasta el momento de la partida estuvimos dando un paseo por el mercado y yo hice fotos de manera disimulada, pues como ya he escrito con anterioridad, a los habitantes del valle de Baliem solo les gustan las fotos si se les paga un buen dinero por ellas.

Después de más de media hora, Micky Maus regresó y nos subimos a una furgoneta todoterreno que puso rumbo hacia el sur, siguiendo la carretera paralela al cauce del río Baliem. Su firme era bastante correcto, pero al llegar a un anchísimo barranco, el asfalto desaperció y nos metimos por un tortuoso camino de grandes piedras y agua. Íbamos dando votes y el equipaje del techo empezó a caer. Hubo que parar y recuperar los bultos caídos.

Al llegar a un lugar llamado Yatni el vehículo se detuvo y nos bajamos prestos a iniciar la excursión. Nos dieron nuestras mochilas, y guía y porteador cargaron con su parte.
Cuando Micky Maus nos explicó un par de días antes las posibles excursiones a realizar, insistía en que necesitaríamos tres porteadores para cargar con todo. Yo entonces me reía y le preguntaba qué era lo que íbamos a necesitar que ocuparía tanto, y que yo era perfectamente capaz de cargar con mis cosas. Luego, con las sucesivas rebajas de precios, los tres porteadores se quedaron en uno: US-Army. Una vez en camino me di cuenta que hasta un solo porteador estaba de más porque el guía cargaba con una mochilita, y US-Army con una caja y un saco, ambos no muy grandes. Tanto Brendan como yo íbamos bastante más cargados que ellos.

En seguida nos metimos por un bosquecillo de pinos de aspecto muy similar al de nuestras sierras. Al comienzo la inclinación no era muy grande, pero a pesar de eso el guía y el porteador no andaban demasiado veloces: en cuanto me despistaba me adelantaba tanto que les perdía de vista.

El porteador US-Army iba tan mal equipado que al poco tuvo que parar y hacerse una cuerda con las hojas de un arbusto para poder llevar más comodamente la caja y el saco. El hombre era bastante simpático, hablaba algo de inglés, y caminaba descalzo con unos piés que por anchos y robustos, parecían botas.

Al llegar a un alto, y antes de cruzar un profundo y estrecho barranco, hicimos una parada. El guía necesitaba echar un cigarrillo y reponerse un poco, porque no estaba en muy buena forma.
Por allí había gran cantidad de atillos de madera que era recogida en el bosque para ser vendida en Wamena. Micky Maus nos contó que no hacía muchos años, allí mismo había un poblado, pero unas lluvias torrenciales habían arrasado con todo y habían matado a buena parte de sus habitantes.
Retomamos el camino con US-Army a la cabeza, pero cuando llegó al fondo del barranco, de tierra y rocas grises muy sueltas, y con el agua del mismo color, se le abrió la caja que portaba al hombro y se le calleron las cacerolas al agua. Recuperó todo menos una tapa y tuvo que salir corriendo por el río para no perderla. Con lo oscuras que eran esas aguas, no se veía nada de lo que contenían, así que con arrastrando los piés, fue recorriendo todo el cauce.

Como no conseguía encontrarla, nosotros seguimos el camino remontando el valle hasta que llegamos al siguiente. Allí cruzamos un bonito puente de madera y paramos de nuevo. Enseguida estuvimos rodeados de niños que ese día no habían ido a la escuela, y mientras el guía se fumaba otro cigarrillo, esperamos la reaparición de nuestro porteador.

Una vez que apareció con la tapa de la cacerola, continuamos la marcha acompañados por los niños. Aquellas eran unas cuestas con mucho desnivel, pero no tardamos en llegar a las inmediaciones de Italiem, un conjunto de pequeños poblados rodeados de cercas de piedra y madera en lo alto de una ladera. Allí además había unas vistas espectaculares sobre el valle de Baliem.

Descansamos una vez más y se nos acercaron todos los niños del poblado para contemplarnos. Los más chiquitines iban asustados agarrados a las piernas o manos de sus hermanos mayores. Como veía que algunos de esos chiquitines me miraban desde detrás de una empalizada, salí repentinamente corriendo hacia ellos y estos comenzaron a correr gritando y llorando presas del terror. En su frenesí, algunos tropezaron con las piedras y calleron al suelo, y supongo que pensaban que esa mañana iba a terminar su corta vida. Sin embargo tomé la decisión de que por lo que a mi concernía, podían seguir viviendo y gozando.

Panorama 180º del valle de Baliem desde Italiem

Seguimos nuestra marcha subiendo por una empinadísima pista que, sin ningún pudor, cogía la máxima pendiente de la montaña. Me acordé entonces de lo que me contó Pery, el guía de Tana Toraja, de cuando estuvo trabajando en Papúa. Me aseguraba que las carreteras se construían siguiendo siempre el camino más corto entre dos puntos, no importando desniveles o accidentes geográficos que pudiera haber. Parecía que tenía razón.

Una vez cogida altura de forma tan enérgica, seguimos por la ladera de la montaña en dirección sur y en media hora, algo antes de la una, llegamos a Uguma, nuestro destino para ese día. Yo me quedé sorprendido de que hubiésemos terminado tan pronto la excursión. La marcha había durado tres horas, pero habíamos hecho tres descansos bastante largos. Y es que nuestro guía, mister Micky Maus no se puede decir que fuera un tío muy esforzado ni en forma, todo lo contrario, era un tremendo perezoso y un barrilete. Tampoco Brendan iba muy fuerte, se me ahogaba a cada poco, pero me comentó que había tenido un problema muscular y estaba todavía en la fase de recuperación.

Nuestro alojamiento era una casa de madera en el extremo de la población de Uguma. No había electricidad y en nuestra habitación solo había un camastro, por lo que uno tenía que dormir en el suelo. La diferencia era solo una cuestión de altura sobre el nivel del mar, porque la dureza del camastro (de madera y sin colchón) era la misma que el suelo. Lo echamos a suertes y me tocó suelo.
Antes de partir yo le había pedido a Micky Maus que me proporcionara colchoneta y saco de dormir, pues yo no tenía. Por lo tanto podría dormir medio blando y bastante calentito.

Con tan corta excursión yo casi no había empezado a desperezarme, así que decidí darme una vuelta por los alrededores de la aldea. Había una gran explanada en cuyo fondo estaba la iglesa. Fui hasta allí, pero estaba cerrada. No pude orar pues. Las cabañas del poblado estaban situadas en la pendiente de la montaña, en grupos de dos o tres, acotadas por cercas de piedra y madera, con cerditos y pequeños huertos. La aldea estaba cruzada por un riachuelo que era el lugar para el aseo.
El suelo era casi todo de barro y cuando me crucé con algunos paisanos, que vestían sin ropa, les saludé y les invité a unos cigarrillos. Después les quise hacer unas fotillos, por aquello del recuerdo, pero me dijeron ¡bayar!: que les pagara, así que renuncié a fotografiarles apuntando con la cámara.
Siguiendo el consejo de Micky Maus, había comprado unos paquetes de cigarrillos Gudang Garang, fuertes, para invitar a las gentes y que con ello se dejaran fotografiar. Pero a pesar de los cigarrillos me pedían dinero, por lo que al poco renucié a fotografiarlos y acabé fumándome una buena parte de los mismos.
Cuando nos cruzábamos con algún paisano, lo normal era que nos diéramos la mano para a continuación pedirnos cigarrillos. Como yo veía que mucha de esta gente nos saludaba solo para pedir, acabé respondiendo casi siempre que no teníamos cigarrillos.

Después estuvimos un rato sentados a la puerta de nuestra cabaña hasta que apareció Micky Maus con un café y unas galletas. Ese era el almuerzo.
Nos comentó que cuando nos vieron aparecer por el poblado, las gentes tenían la esperanza de que fuéramos un numeroso grupo de turistas adinerados porque en esos casos, y siempre que estos estén dispuestos a pagarlo, hacen una gran fiesta, matan a un cerdito y los hombres hacen el paripé poniéndose sus atuendos de guerreros, realizan alguna danza tradicional y se dejan fotografiar y todo. Como sólo éramos dos, dieron por hecho que no teníamos el suficiente poder adquisitivo para tan magno evento. Y tenían razón.

Luego hablamos sobre la ruta para los siguientes días y Micky Maus sacó su mapa y nos explicó por dónde seguiríamos. Nos comentó que ese era el mejor mapa del valle de Baliem, pero que le faltaban muchos detalles, y él lo había ido completando un poquitín. El mapa era una castaña, levantado a mano y bastante incompleto. Yo supongo que el instituto geográfico indonesio o el ejército tienen mejores mapas, pero no estarán a la venta. En todo caso, en mi concienzuda labor de documentar estos lugares tan remotos le hice una foto, y ahora la pongo aquí al servicio del explorador que haya dado con este blog tan malo (percute aquí para descargar la versión grande):

TOURIST MAP WAMENA-JAYAWIJAYA, BALIEM VALLEY, PAPUA

Como quedaban muchas horas y no había nada que hacer, me puse a jugar con los chavalines a pasarnos la pelota. Lo bueno de ser el extranjero era que todos los niños me la pasaban siempre, por lo que estuve muy entretenido e hice bastante ejercicio. Se quedaron muy sorprendidos de lo bien que yo jugaba al fútbol, pero el más sorprendido fui yo, que no recordaba tener un toque tan preciso y una flexibilidad y reflejos tan desarrollados. Igual cuando vuelva me presento a los alevines del Atlético de Madrid.

Después me fui con Brendan a jugar al voleibol en la explanada de la iglesia. Aquí ya no se puede decir que estuviera tan afortunado como con el fútbol.
Al rato de estar jugando, uno de los chicos del poblado apareció cojeando y doliéndose del pié. Casi todos los niños se fueron a ver qué le pasaba y le rodearon mirándole con caras sombrías. Brendan y yo también nos acercamos.
Paulus se dolía del dedo gordo del pié derecho, que llevaba envuelto en un trozo de plástico negro recortado de una bolsa. Se lo quitó y lo que vi me estremeció. El dedo tenía un enorme corte longitudinal que lo dividía en dos trozos y estaba muy hinchado, blanquecino y pestilente. Se lo había cortado días atrás con un golpe de machete.
Me fui nervioso hasta la habitación y cogí mi botiquín, luego me lavé las manos en el riachuelo y me puse a ver qué podía hacer con el dedo. Pero yo no soy enfermero ni tengo experiencia en tratar grandes heridas, y menos gangrenosas. Saqué el yodo y las gasas y temblando, lo limpié como pude mientras sangraba ligeramente y se desprendían trozos de carne. Tras hacer esa limpieza, claramente insuficiente, le vendé el dedo con gasas y esparadrapo. Le di antibióticos e ibuprofeno, y le expliqué con mi indonesio básico cómo y cuándo tomarlos.
La cosa tenía tan mala pinta que nervioso me fui a hablar con Micky Maus para que le dijera que tenía que ir sin falta a la clínica de Wamena si no quería perder el pié o peor.
Le pregunté a Micky cuánto costaba la clínica en caso de que le tuvieran que amputar, y le dije al chaval que llamara a sus padres porque quería hablar con ellos. Mi idea era darles el dinero para que fueran al día siguiente a la capital. Pero no aparecieron.
Según iba acabándose la luz del día la temperatura era más y más fresca y me sorprendió ver al jefe del poblado que iba aterido de frío en su desnudez. Dado que en estas tierras siempre hay las misma temperatura todo el año, pensé que ese hombre con su indumentaria debía estar pasando frío todas las noches de su vida desde que nació.

Después llegó la hora de la cena y comimos en la cabaña. Una vez terminado y sin otra cosa que hacer, le pregunté a Micky Maus si podíamos ir a la choza donde habían preparado la comida y dónde estaba reunida la gente. Allí fuimos y nos sentamos en el suelo de paja con el jefe de la aldea, US-Army y otro paisano. Estuvimos bien calentitos con el fuego del hogar, alumbrados por una vela y tomando unos tés.
El jefe se mostró gratamente sorprendido de que entrásemos a la choza y que quisiéramos estar con ellos porque según decían, a los turistas indonesios nunca se les ocurría mezclarse. Llegaban, veían y mantenían las distancias.
Después siguieron comentando que no les gustaban nada los indonesios ni que hubieran ocupado Wamena. El jefe decía que él seguía vistiendo de forma tradicional como una forma de reivindicación de su cultura, que los indonesios no respetaban. Además habían prohibido llevar el pelo largo porque a los greñudos se les identificaba con ideas independentistas.
Todos los allí presentes, y todas las gentes del valle, querían la independencia de Papúa y nos explicaron que cada dos por tres había rebeliones. Recordando la última rebelión comenzaron a reir a carcajadas: para mitigarla, el ejercito llegó en aviones, pero tenían tal desconocimiento del terreno, que diez de los paracaidistas que saltaron murieron ahogados al caer en zonas pantanosas.

Una de las cosas que me llamó la atención en mis días de visita en Papúa era que había una gran cantidad de indígenas llevaban camisetas con los colores y el escudo de Papúa Nueva Guinea, por lo que supuse que era una forma disimulada de reivindicación nacionalista.

Día 2. Uguma - Anyelma - Wamen - Kilise

Por la mañana tomamos un frugal desayuno: café con un paquetito de galletas, a compartir entre Brendan y yo, y tardamos mucho en partir. Como la noche anterior no se habían presentado los padres de Paulus y yo, tras la visión de esa horrenda herida había quedado muy preocupado, le volví a decir a Micky Maus que les llamara. Después de un largo rato apareció el padre y le pedí al guía que me tradujera. Le expliqué que la herida que tenía su hijo parecía bastante grave y que era muy importante que lo llevara lo antes posible a Wamena. También se lo recalqué al propio Paulus. Le di el dinero con la condición de que sólo lo utilizara para pagar la clínica. El padre aceptó, claro, pero su expresión no me transmitió esa idea.

Panorama 180º del sur de valle de Baliem desde Uguma

Sobre las diez y media de la mañana nos pusimos en marcha. Yo este día portaba además, el saco y la colchoneta que me había prestado el guía. No lo menciono porque me importara demasiado cargar con ello. Es porque en ningún momento ni guía ni porteador hicieron por llevarlo, ni por repartirse parte de nuestro equipaje. Mientras nosotros llevábamos grandes mochilas, era sorprendente la ligereza con la que iban Micky Maus y US-Army. Parecía que ellos eran los clientes, Brendan el guía y yo el porteador.
Seguimos recorriendo las laderas de ese lado del valle de Baliem, siempre con unas espectaculares vistas. Atravesamos terrenos de árboles pelados (a los que debían haber cortado las ramas para leña) y cultivos de patatas y hortalizas, trabajadas por señores desvestidos con el traje regional. Cada poco había que atravesar cercados que separaban unos terrenos de otros. Para poder hacerlo, había que subir por una rama de árbol firmemente clavada al suelo y que tenía tallados unos ligeros peldaños.

Pasamos por las bonitas aldeas de Anyelma y Wamen, en las laderas de la montaña. En una de ellas, donde paramos a descansar un ratito, además de acercarse los chavalines, vino un señor a preguntarnos si teníamos medicamentos contra la malaria porque estaba enfermo. Como yo estaba tomando las pastillas para su profilaxis, Micky Maus le respondió que sí, pero yo le tuve que explicar que mis pastillas eran para intentar no enfermar, pero que no servían para curarse.

En todo el trayecto fui viendo con preocupación cómo las suelas de mis zapatos de trekking se iban despegando, que es lo que tiene comprar productos falsos, en este caso en Vietnam. Así que intenté andar con cuidado, lo que no significaba intentar flotar, actividad para la que se necesita mucha práctica, sino apoyar el zapato de forma que no forzara la parte delantera de las suelas.
Continuamos la marcha y en menos que canta un gallo, quiquiriquí, llegamos a Kilise, nuestro destino de ese día.

Era sobre la una y media yo no daba crédito, pues un día más habíamos caminado tres horas, con sus largas paradas intermedias, aunque lo cierto es que al poco de llegar, se puso a llover.
Algo mosqueado con una segunda jornada tan corta le comenté a Micky Maus, con ironía, que no me veía capacitado para afrontar tan dura expedición. Él me comentó que estaba fastidiado de una rodilla y que no podía andar demasiado, pero que no me preocupara, que esa tarde iríamos a dar un paseo.

El alojamiento de Kilise era, según la guía, el mejor de toda la región, y la verdad es que era bien bonito, con un grupo de chozas bien acondicionadas, jardín con bancos de piedra y unas vistas fabulosas sobre el valle y las aldeítas circundantes. Tenía una casa que era el salón-comedor con otras estancias, pero que estaban cerradas. En su pared colgaba un bonito mapita de las aldeas de alrededor que, por supuesto, fotografié:

Área alrededor de Kilise, Valle de Baliem, Papúa

La ducha era una cabaña construida pegada a la roca, por donde caía una cascada y donde parte del agua era encauzada mediante un caño que vertía su caudal justo en la mitad del recinto. Desde luego que aclararse tras el enjabonado no era allí ningún problema, y el agua a pesar de una primera impresión, no estaba realmente congelada, estaba sólo fresquita.

Parece ser que el dueño de este lujoso alojamiento de Kilise era un famoso boxeador del valle que cuando se retiró, decidió construirlo para invertir sus ganancias. A este señor no le llegamos a ver porque el que se ocupaba de la gestión era un simpático paisano que vestía de forma tradicional, aunque cuando iba a trabajar al campo se ponía una chaqueta. El lugar tenía cables y bombillas pero nunca nos llegó la electricidad. Le pregunté a Micky Maus que porqué no teníamos luz y me dijo que era porque funcionaba con paneles solares y que los solían robar, así que cuando no estaba el dueño, los guardaba bajo llave.
Esto nos hizo pensar que seguramente el dueño no se iba a enterar de que había tenido clientes y que el precio de nuestro alojamiento se lo repartirían el guía y el encargado nudista.

Este día sí que almorzamos en condiciones y después nos marchamos con Micky a dar una vuelta. Pasamos por una aldeita donde nos mostró los arcos y flechas que todavía se siguen utilizando para cazar tanto animales como a algún enemigo que se ponga a tiro. Para tensar el arco se necesitaba bastante fuerza y maña, y el conjunto de arco más flechas (muy largas y con una o dos puntas de madera) daba en general un poco de miedo. También nos mostró una lanza que debía tener casi cuatro metros de largo. Muy cómoda de manejar no era, pero convenientemente arrojada podría atravesar al señor que pillara por allí.

En el poblado encontramos a una señora a la que le faltaban las falanges delanteras de la mayor parte de los dedos de la mano derecha. En Papúa tienen una bonita costumbre: cada vez que fallece un familiar cercano, las mujeres en señal de duelo se cortan un dedo de la mano. Si se sigue esta costumbre al pié de la letra, cuando son ancianas pueden llegar a no quedarles ninguno, y de estas vi bastantes.

Nos acercamos hasta un bonito mirador donde se contemplaba el comienzo de valle del río Mugi, afluente del río Baliem.
Al poco de estar contemplando tan bonito paisaje, dos simpáticos niños se sentaron junto a nosotros. Resultaron ser los hijos del encargado del alojamiento.

El encargado pasó por allí de regreso de sus labores agrícolas. A diferencia de todos los demás indígenas con los que me había encontrado, este no tenía ningún problema para que le hiciera las fotos que quisiera. Al ser encargado del alojamiento, una de sus funciones seguramente sería la dejarse fotografiar para alborozo de los turistas. Venía muy elegante con su gorrito de plumas y con la chaqueta de polipiel, y que tuvo la amabilidad de despojarse para posar.

Tras las fotos regresamos todos juntos hacia el alojamiento y el guía nos dijo que veríamos luego al encargado porque vendría a cenar con nosotros.
La cena no fue en el salón-comedor, sino dentro de la cabaña, donde dormían US-Army y Micky Maus, y que tenía en su centro unas piedras para acotar la zona del hogar.
Allí dentro se estaba bien calentito, en contraposición del fresco del exterior. Eso sí, las comodidades estaban algo alejadas del concepto de restaurante cinco tenedores: no había electricidad, sólo nos alumbrábamos con una vela y con el fuego de la pequeña hoguera, y estabamos sentados en el suelo de paja.

US-Army había preparado la cena y, una vez que terminamos de comer Brendan y yo, ellos comieron de lo que quedaba y finalmente, lo que sobró, se lo comió el encargado.
El encargado había llevado consigo unos objetos artesanales. Los más baratos eran unas pulseritas y unos collares sin interés. También tenía kotekas, pero en lugar de ser la sencilla calabaza que él vestía con elegancia, eran unas mucho más elaboradas. También tenía unos collares muy impresionantes, hechos de conchas y colmillos de jabalí que utilizan los guerreros, pero su precio nos desarmó. Con el muestrario delante yo de primeras le dije que tururú, pero Brendan argumentó que no había luz suficiente como para elegir, por lo que el encargado le dijo que se los enseñaría de nuevo a la mañana siguiente.
A continuación el encargado nos hizo una demostración de cómo hacer fuego a la manera tradicional papuense, y la verdad es que no tardó nada en conseguirlo. Tenía unas fibras resecas, parecidas al esparto, un palo de madera bien pulido y un cordón. Pasó el cordón por el palo, sujetó este con los dedos de los piés y con energía comenzó a friccionar cordón y palo. Al poco empezó a salir humo, pero en sus bríos rompió el cordón y el hombre casi se cae por el retroceso. En seguida juntó las fibras al palo y soplando, el humo dio paso a una pequeña llama.

Después los tres papúos estuvieron hablando entre ellos mientras yo me bebía un café y me fumaba algún cigarrillo destinado a invitar a los paisanos, y Brendan se bebía su té. Al rato nos dijo Micky Maus que estaban hablando del puente que deberíamos cruzar al día siguiente sobre el río Baliem para llegar hasta Wuserem. El encargado le había dicho que estaba algo deteriorado y que cruzarlo no era muy seguro. Era un puente muy peligroso porque a partir de cierta hora, la zona era muy ventosa y comenzaba a balancearse. Nos decía que no hacía mucho habían muerto un turista y su guía al intentar cruzarlo. El turista se desestabilizó y el guía intentó ayudarle, pero ambos cayeron a las bravísimas aguas del río y murieron ahogados. Le preguntamos entonces que qué podíamos hacer. Nos respondió que podríamos hacer una excursión circular alternativa, muy bonita, alrededor de esas montañas, y regresar por la tarde al mismo sitio. Además nos comentó que como el sitio en el que estábamos, no íbamos a encontrar otro.
Yo no me acababa de creer lo que me decía porque él nos había preparado la ruta, y debía conocer cómo era ese puente. Además, a estas alturas de la excursión estaba claro que Micky Maus era un poco gañán y un perezoso. Le dijimos que mejor lo decidiríamos al día siguiente por la mañana, que estábamos muy cansados.

Día 3. Kilise - Ibroma - Nalatna - Wamerek - Tangma - Ibroma - Kilise

Cuando nos levantamos había mucha animación en la explanada del alojamiento porque habían venidos varios habitantes de esas tierras para vendernos sus artesanías: bolsas de fibra para llevar en la cabeza, pulseras, colgantes y kotekas adornadas. Yo no hice mucho caso, pero como Brendan le había dicho al encargado la noche anterior que miraría con más detenimiento sus artículos, estuvo haciendo un poco el paripé.

Luego nos dirigirnos a desayunar. De nuevo Micky Maus nos puso unos cafés y un paquete de galletas para los dos, pero como yo me había quedado con hambre el día anterior, le dije que ya valía de racaneos y que queríamos desayunar más. Así, nos dio un paquete para cada uno, y la verdad, ya se me hizo demasiado, aunque me lo comí todo.
Después procedí a reparar mi calzado con esparadrapo y cordón de escalada, esperando que fuera una solución de suficiente resistencia.
El encargado, al verme con mis herramientas médicas, se acercó y me mostró varias heridas que tenía por el cuerpo para que se las curara. En Papúa de profilaxis saben lo justo, porque las heridas estaban cerradas en falso y para abrirlas de nuevo, cogió un palito polvoriento del suelo y se las rascó apartando la piel. Todas estaban infectadas, así que las limpié con gasa y yodo y le puse tiritas. El encargado quedó muy guapo y comprendí porqué el que inventó las tiritas para pieles achocolatadas se hizo rico.

Luego apareció por allí un señor vestido de guerrero, equipado con una buena cantidad de colmillos y huesos de jabalí, gorro de plumitas rojas estilo papúo-carlista, koteka bien enhiesta, y un pedazo de lanza que dificilmente entraba en el encuadre de la cámara. Supuse que sería uno de los amigos del guía y del encargado, porque el tipo era bastante simpático y Micky Maus me dijo que por supuesto, le podía echar unas instantáneas y sin tenerle que pagar un pastoncio por cada una de ellas.
Así que aproveché para hacerme la típica foto de aguerrido turista jilipollesco. Ustedes perdonen.

Pero como uno también tiene sus inquietudes culturales, le hice alguna foto más, ya de claro estilo antropólogo de pacotilla.

Después nos pusimos a hablar de nuevo de la ruta para ese día. Yo no me creía mucho los argumentos que nos impedían cruzar el puente hasta Wuserem y en todo caso me sentía con el suficiente valor para hacerlo, aunque se bamboleara y tuviera el suelo roto. Pero tampoco podíamos desprestigiar tanto a nuestro guía como para contradecirle en sus argumentos, por lo que finalmente accedimos a su cambio de ruta, con la buena cosa de que no tendríamos que cargar con las mochilas.
Al comenzar la excursión pasamos junto a la finca del encargado y Micky Maus le pidió unas frutas para alimentarnos durante el día. El encargado se subió con gran destreza a un árbol y estuvo seleccionando los mejores ejemplares, deliciosos, y que comimos en cada una de las numerosas paradas de la jornada.

La excursión finalmente resultó estupenda y bien larga. Recorrimos las laderas de la montaña cruzándonos con bastantes lugareños que trabajaban la tierra o que transportaban sus hortalizas por el sendero. Cuando en nuestros países vamos a las montañas, en los senderos apenas se ven a otros excursionistas, y solo si es verano o fin de semana, pero en esta sociedad completamente rural, estas son las únicas vías de comunicación y el tránsito de personas era constante.

Panorama 180º de la confluencia del río Mugi con el río Baliem desde Nalatna

Tras haber bajado una empinadísima pendiente cubierta de árboles y patatales, descansamos junto a un caudaloso riachuelillo y tomamos una ricas frutas del árbol del encargado. Entonces llegó una familia muy risueña que iban con sus cerditos. Al llegar al cauce, les dieron un buen baño antes de cruzar al otro lado. Como cruzar con tantas piedras y tanto caudal no era tarea sencilla, uno de ellos tropezó y calló al agua. Ni se ahogó ni le pasó nada, pero todos se estuvieron desternillando de risa durante un buen rato.

Después continuamos nuestra marcha y también cruzamos el río, pero en lugar de hacerlo atravesando el caudal, algo solo reservado a los que van sin calzado, cruzamos un puente hecho con varios troncos.
En seguida llegamos al bonito poblado de Wamerek que tenía cabañas para turistas en una explanada que era como un parque, con cesped y árboles. Allí jugaban los niños, pero como debían estar acostumbrados a los extranjeros, no nos hicieron ningún caso. Sabían que no teníamos ningún interés.

Esta era la parte más baja de toda la excursión, un cerrado y húmedo valle tremendamente frondoso. Seguían después algunos pequeños poblados y según fuimos cogiendo altura, nos fuimos acercando al nivel de las nubes, que estaban atrapadas en el fondo del valle.

Por allí nos encontramos a una mujer con una bandeja llena de comida y que venía acompañada de sus tres hijos y de un pájaro muerto de un bonito color azul eléctrico con el que jugaban. El pajarillo, pobre, no decía ni pío.
Micky Maus nos preguntó si queríamos comer y le respondimos que eso no se preguntaba: claro que sí.
Habló con la señora y esta dejó su petate, abrió la bandeja y nos puso a cada uno una tremenda ración de arroz con vegetales que nos supo a gloria. Parece ser que venía de un funeral de los alrededores de Tangma y, por alguna tradición que desconozco, estaba obligaba a dar de comer, porque no vimos que Micky Maus le pagara.

Seguimos la marcha y mientras nos íbamos adentrando en la niebla, se puso a llover de forma intermitente.
Llegamos entonces a Tangma, que tenía una misión cristiana y un aeródromo de esos tan propicios para los accidentes de aviación en Papúa: una pista de hierba envuelta en la bruma y con una fuerte inclinación.

Seguimos cogiendo altura en un entorno tremendamente frondoso. Además, con la niebla y el silencio que nos envolvía, el lugar irradiaba misterio y aventura. Como no se puede tener todo, no se podía ver desde allí el fondo del valle, que debía ser magnífico.

Al llegar finalmente al collado que salía de ese valle, rebasamos el manto de nubes y continuamos por la otra vertiente, ya despejada. No mucho tiempo después volvimos al camino por el que habíamos comenzado la jornada, y regresamos a Kilise cuando la noche se nos iba echando encima.

Panorama 180º orientado al este del collado que separa Tangma de Ibroma (más o menos, oiga)

En nuestro alojamiento todo el terreno estaba encharcado, por lo que parecía claro que había llovido mucho cuando nosotros estábamos ausentes. Y volvió a llover de nuevo al poco de llegar.
La cena no se hizo esperar y ni siquiera me dio tiempo a darme una ducha. Como US-Army desconocía que nos habíamos dado un atracón no muchas horas atrás, nos tenía preparada la cena.
Cuando llegamos a la cabaña, parte del suelo estaba mojado (se ve que las técnicas constructivas de papúa no son infalibles), así que todos anduvimos algo dispersos en su interior sentados en las zonas secas.
Yo no tenía mucho hambre, por lo que casi no comí. Pero la pena fue que ese día el porteador-cocinero se había esmerado más que otras veces y había más variedad y calidad. Así que como nos sobró muchísimo, tanto él, como Micky Maus y el encargado se pusieron las botas zampando esa noche.

Después nos volvió a contar Micky Maus que al día siguiente no podríamos ir a Wuserem porque el puente estaba roto. Esto nos extrañó, porque el día anterior solo era peligroso. Algo raro pasaba allí que el guía no nos quería llevar.
Siguiendo la charla, el encargado nos contó la historia de un guía de Wamena que había muerto hacía poco. El hombre llevaba a un turista haciendo más o menos el mismo recorrido que nosotros, pero padecía de malaria y con el esfuerzo de la excursión tuvo un ataque. El turista decidió continuar solo y al guía le llevaron a Wamena, pero al poco de llegar, falleció.
La verdad es que todas las historias que nos contaban los amigos papúos acababan con alguien muerto.

Antes de retirarnos, Micky se dirigió a mi y me dijo que me tenía que pedir un favor: necesitaba que le diéramos más dinero porque ya se le había acabado, y no tenía para pagar el alojamiento de Kilise.
Nos quedamos atónitos, y Brendan irritado le respondió que él estaba muy cansado como para hablar del tema en ese momento, que lo dejáramos para la mañana siguiente.
Micky volvió a insistir y Brendan, con fuerza, le repitió varias veces más que mejor a la mañana siguiente.
Cuando nos retiramos a nuestros aposentos comentamos que a la mañana igual se liaba una buena.

Día 4. Kilise y ....

En el desayuno del día 4 de excursión, en el salón-comedor estaba con nosotros Micky. Cuando terminamos de comer y nos disponíamos a ir a preparar nuestras mochilas para continuar el recorrido, el guía nos preguntó que qué pasaba con el dinero. Nos repitió que necesitaba más porque, el que le habíamos entregado, ya se le había acabado y no tenía para pagar el alojamiento y la comida de los siguientes días. Nos volvimos a sentar y le preguntamos que cómo era eso posible, si al principio nos había dicho que con una tercera parte del presupuesto era suficiente y luego le dimos hasta la mitad para que comprara, entre otras cosas pan, y ni siquiera habíamos visto el pan. Nos dijo que cuando el tendero le preparó la caja con todas las compras, le engañó y no incluyó el pan. Después repitió que todo en la ruta era muy caro y que no tenía dinero. Le insistimos en que eso él lo sabía antes de partir, que para algo era el guía, y que era lamentable que nos mintiera de esa forma.
Micky Maus se quedó callado mirando al suelo como un niño bobo cuyos argumentos carecen de sentido. Le insistimos en que nos explicara porqué al principio del viaje era suficiente el dinero que le habíamos dado, pero ahora ya no le quedaba. Pero siguió sin decir nada mientras miraba al suelo. Como no respondía, nos marchamos y fuimos hasta nuestra cabaña.
Allí comentamos de la gañanería de Micky Maus, y que seguramente no sería el último problema que tuviéramos con él porque, si aseguraba que nos estaba pidiendo el dinero justo para pagar el alojamiento y la comida, al día siguiente volvería a suceder lo mismo. Echando cuentas, lo que nos pedía más lo que le habíamos dado al principio de la excursión sumaba las dos terceras partes del presupuesto total, más o menos lo que llevábamos de excursión.
Acordamos darle ese dinero pero ninguno más antes de finalizar, y que si nos volvía a hacer otra, le despediríamos ipso facto.
Cogí el dinero y me acerqué a él, que seguía muy serio fumando bajo un árbol. Se lo entregué diciéndole que no nos volviera a hablar de dinero hasta que no hubiésemos terminado la excursión, porque no le íbamos a dar más.
Me dijo que no le diera a él el dinero, que se lo diera al encargado para pagar la factura del alojamiento. Le respondí enojado que de eso nada, que él era el guía y que él hacía los pagos, no yo.
Volvimos a la cabaña, preparamos nuestras mochilas y yo me volví a remendar con esparadrapo mis zapatos rotos.
Cuando salimos, Micky seguía allí sentado y nos dijo que se despedía, que él no continuaba de guía y que se volvía a Wamena. Que nuestro guía, para lo que quedaba de trekking, iba a ser US-Army.
Brendan entró en cólera y le dijo que no tenía palabra, que una vez más incumplía nuestro acuerdo porque habíamos quedado en que él sería el guía para toda la excursión. No argumentó nada, solo repetió que él se volvía a Wamena y que US-Army sería el guía.
Brendan y yo nos apartamos y decidimos instantáneamente que nos íbamos por nuestra cuenta. Nos acercamos de nuevo al ex-guía y le dijimos que seguiríamos solos y que no queríamos saber nada que tuviera que ver con él.
Micky Maus continuó mirando al suelo y no dijo nada.

Nos marchamos, y si no dimos un portazo, fue porque no había puerta.

Panorama 180º de Wamen y sus alrededores

DE PASEO POR WAMENA (VALLE DE BALIEM, PAPÚA)

2011-04-27T15:53:00.055+02:00

Una vez aterrizado en Wamena (en el valle de Baliem, Papúa) el 24 de abril por la mañana, Brendan y yo esperamos en una sala a que nos trajeran nuestros equipajes. Allí había muchos guías cazadores de turistas y nosotros éramos los únicos. Uno de ellos se nos pegó como una lapa e hizo por llevar mi mochila, pero cuando vio lo que pesaba atendió sin dudarlo a mis peticiones, y dejó que fuera yo quien la transportara.
Nos acompañó hasta un hotel muy cercano al aeropuerto. La mayor parte de los alojamientos de Wamena, todos tremendamente caros, están en la avenida paralela al aeropuerto.
Una vez dejados los equipajes, en el patio del hotel, además del guía nos esperaba un anciano que nos mostró su artesanía compuesta de cuchillos de madera de bambú y pulseritas varias. El guía por su parte quería hacernos grandes ofertas de aventuras. Nos sentamos con él y le dijimos que nos apuntara en un papel las excursiones que nos ofrecía, desglosadas por días y con precios. El tipo estuvo un buen rato escribiendo y contándonos las maravillas de los lugares a visitar. Nos detalló dos excursiones, una de seis días y otra de diez, en la que había que regresar en avioneta a Wamena.
Otra interesante excursión era la que iba hasta el lago montañoso de Hobbema, en el borde de la Reserva de Lorentz, pero era muy cara porque había que hacer muchos kilómetros en todoterreno, y la gasolina y el alquiler de coches en el valle de Baliem tienen precios estratosféricos.
Una vez que hubo terminado sus explicaciones le dijimos que gracias, que lo teníamos que debatir y confrontar con los precios de otros guías.

Después nos dimos una vuelta por la ciudad. Wamena es la capital del valle de Baliem. Es un lugar bastante impersonal y aburrido, compuesto de amplias avenidas, afortunadamente con poco tráfico, y tiene una estructura perfectamente cuadriculada. Es una ciudad muy joven, pues no debe llegar a los 40 años de antigüedad. El nombre del lugar es curioso y fruto de un equivoco. Cuando llegaron los colonizadores indonesios, preguntaron a una persona de por allí cómo se llamaba el lugar. El paisano no les entendió en absoluto y les respondió que él tenía un cerdo pequeño: wamena, y el lugar se quedó con ese nombre.

Yo esperaba encontrarme allí con mucha gente en pelotilla picada, pero apenas se veían de vez en cuando algún anciano equipado tan solo con su koteka, una calabaza fina y alargada que cubre la pirindola y que va fijada con hilo a la huevera y a la cintura. Estos nudistas además, cuando ven a un turista se acercan rápidamente para saludar, pedir un cigarrillo, y por si cae una foto y su consiguiente recompensa económica.

Parece ser que hasta hace unos diez años, la mayor parte de los papúos iban desnudos por Wamena, pero las autoridades locales e inmigrantes indonesios, musulmanes fundamentalmente, veían con muy malos ojos tanto naturismo. Ahora aconsejan ir tapados, ya que en el desierto de Arabia es lo mejor para no morir desecado.
Además, por la calle se nos acercaban de vez en cuando algunas personas diciéndonos que eran guías y nos ofrecían sus servicios. Nosotros les decíamos en qué hotel estábamos y que se pasaran por allí más tarde para hablar de itinerarios y precios.

Esa tarde nos dirigimos a un cibercafé regido por un simpático japonés. Allí intenté de nuevo comprar el billete de avión de Jakarta a Bangkok, pero seguía siendo imposible realizar la transacción económica.
Cuando regresamos al hotel, allí estaba de nuevo el guía de la mañana. Le dijimos que sus propuestas eran muy caras y que además yo andaba bastante pelado y no tenía opción: o más barato o no iba a ningún lado.

El Valle de Baliem fue descubierto en 1938 durante un vuelo de reconocimiento con fines científicos dentro de una expedición zoológica. Este descubrimiento supuso una sorpresa mayúscula, porque nadie esperaba encontrar una gran sociedad agrícola aislada del mundo.
Tiene 80 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, su altitud está entre los 1.600 y 1.700 metros y está rodeado de altas montañas. Tiene una población de unos 100.000 habitantes y en su parte central está habitada por la tribu de los Dani, dedicados fundamentalmente a la agricultura.
En 1961 la expedición científica de la universidad de Harvard describiría a este pueblo como una sociedad de la edad de piedra en el siglo XX, con una cultura simple y violenta. Sus gentes dedicaban el tiempo a la agricultura y a la recolección de madera, a festivales y funerales, a robar cerdos y a matarse en emboscadas contra sus enemigos.
Pero eso era en los años 60, actualmente las gentes del valle de Baliem están en un rápido proceso de cambio.
Por su altura, la temperatura del valle de Baliem es bastante fresca, si bien durante el día la insolación es fuerte. Por ello, en el valle no hay malaria, una enfermedad endémica en todo Papúa. La gente que en el valle sufre la enfermedad es porque la cogieron visitando Jayapura o en algún otro lugar de menor altitud.

Cuando me dirigí a desayunar a la mañana siguiente, en el salón estaban Brendan y el guía explicándole rutas y precios. Como yo por la mañana temprano no soy persona, no quise hacer mucho caso para no tener que poner el cerebro en funcionamiento antes del café.
Luego me comentaría Brendan que ese no era el mismo guía del día anterior, pero yo no le había distinguido. Y es que en el valle de Baliem había un montón de negritos que seguían el mismo patrón morfológico: bajitos, regordetes, ojos inyectados en sangre, medio calvorotas y con el bigote recortado a lo Iñaki Glutamato.
El precio de este segundo guía clónico era bastante más alto que el del primero, por lo que en principio lo descartamos.

Después del desayuno nos fuimos al cuartel de la policía para que nos sellaran el Jalan Surat, el permiso de estancia en el interior de Papúa.

Como ambos disponíamos de suficientes días para permancer en el valle de Baliem, yo le había sugerido que antes de hacer un trekking largo, podría estar bien hacer un par de excursiones cortas por los alrededores de Wamena y así conocer un poco la zona y tener más argumentos a la hora de contratar. Por ello, elegimos para el primer día visitar algunos lugares cercanos que nos sugería la guía. La ruta quedó más o menos como sigue:
WAMENA - WESAPUT - PUGIMA - PIKE - HOM HOM - WAMENA, que hicimos integramente a pié y por ello nos dimos una buena paliza a caminar.

Wesaput está al otro lado del aeropuerto, muy cerca de Wamena, si se pudiera ir en línea recta. Pero había que rodear el aeropuerto. Era una aldeíta-jardín, llena de arbustos repletos de flores, praderas llenas de hierba y árboles frondosos.
Días después de pasar por el lugar nos comentaron que un niño que perseguía a un cerdito díscolo había encontrado entre la maleza el cadaver de una persona y que nadie sabía quien era.
En Wesaput nos encontramos a un grupo de chavales fuertemente armados con sus tirachinas y que junto con otros que nos fuimos encontrando por el camino, nos acompañaron un larguísimo trecho.

En Wesaput había un museo de cultura popular, pero cuando llegamos estaba cerrado y totalmente abandonado. Los chicos nos mostraron una ventana por donde se podía entrar y allí que nos metimos. Estaba todo desastrado y lleno de polvo, y se podía acceder fácilmente al interior de algunas vitrinas, así que de haber sido uno un gañán (y de no haber estado rodeado de tal cantidad de testigos), hubiera sido sencillo hacerse con arcos, flechas, hachas de piedra y otros objetos tradicionales de la cultura del valle.
Después cruzamos un caudaloso río por un puente colgante que tenía un suelo de tablones en un estado deplorable y bastante peligroso. En su otro extremo estaban trabajando para construir uno nuevo y por ello, dar entrada a motos y coches.

Después pasamos por una aldeíta donde había gente subida a los árboles, supongo que para recoger algo. Cuando llegamos pareció que se asustaban o al menos se sorprendían más de la cuenta. Yo tenía la intención de hacer alguna foto, pero su primera reacción fue de rechazo. Sin embargo, tras un momento, parece que se relajaron y entonces me pidieron que les fotografiara con toda la chiquillería.

Seguimos acompañados de un montón de chavales y, atendiendo a sus indicaciones, llegamos a un abrigo rocoso donde había un lago y un grupo de niños pescando.

Seguimos caminando por un sendero y antes de atravesar un collado que daba al valle de Pugima, la mayor parte de los chavales nos abandonaron.
El de Pugima era un valle amplio y muy bonito, pero lejos de encontrar un pueblo tradicional como yo esperaba, lo que allí había eran casitas modernas, naves industriales y casi ninguna persona a la vista.

En Pugima llegamos a una carretera asfaltada y desde ese momento y hasta el final de la jornada ya no volvimos a caminar por senderos.
Tras atravesar este valle, por uno de sus lados accedimos al siguiente, el de Pike.
En la guía decía que había unas cuevas muy llamativas en la zona, y si no hubiera sido por los tres chavalines que nos acompañaban, no las habríamos encontrado. Ellos nos avisaron antes de llegar a un puente. En la pared rocosa se habría una gran oquedad por la que el río de aquel valle aparecía con todo su caudal directamente del interior de la montaña.

En la siguiente población, que debía ser Pike, vimos que en una misión había mucha algarabía y nos acercamos a ver qué se cocía. En una gran explanada con varios edificios presididos por una iglesia, había reunidas una gran cantidad de personas.
Junto a la iglesia habían colocado una carpa con sillas donde la gente escuchaba el sermón de un fraile indonesio. Le dije a Brendan que fuéramos hasta allí, nos sentamos un ratito y descansamos.
Cuando el fraile terminó su homilía, le pasó el micrófono a un señor de color (negro) que a su vez siguió platicando. Viendo que no nos enterábamos de nada, después de unos minutos nos marchamos despidiéndonos de las personas que teníamos a nuestro alrededor.

En el medio de la pradera había un gran árbol y mucha gente estaba sentada a sus piés y detrás, casi a refugio entre unas casas, estaba el grueso de la gente, sobre todo mujeres con niños y también hombres vestidos tradicionalmente, es decir, con la calabaza en la parte media del cuerpo y con diademas de plumas en la cabeza.
Al otro lado de un estrecho cauce de agua había depositada una gran cantidad de vegetación reseca y las mujeres y los niños estaban sentados sobre ella, partiéndola y comiéndola.
Dimos una vuelta por allí, pero la mayor parte de las mujeres nos miraban con un gran recelo, además de que bastantes de ellas tenían un aspecto cuanto menos, siniestro. Intenté hacer fotos, y las hice, pero las miradas que recibía no eran precisamente de cariño. También disparé la cámara a los señores en pelotillas, pero como temía que me fueran a pedir dinero, lo hice de forma veloz y en seguida nos alejamos del lugar.

Papúa es a día de hoy un territorio lleno de misioneros. Aquí hay católicos, pero sobre todo luteranos y otras variedades del protestantismo que vienen a hacer adeptos y a salvar, por fin, las pobres almas ignorantes de estos salvajes.
Aunque Indonesia es el mayor país islámico del mundo, esta religión no tiene nada que hacer con los papúos, los cuales acabarán convertidos casi en su totalidad al cristianismo. Y esto es porque, además del poco cariño que le tienen al gobierno central de Java, lo papúos adoran al cerdo. Todas sus fiestas se realizan con la matanza y posterior consumo del animal, la riqueza se mide por el número y tamaño de los ejemplares que posea su propietario, y toda boda es un canje de mujer por cerdos.
En Arabia el marrano es un animal non-grato ya que en el desierto no se dan las condiciones para mantenerlo. Pero en un terreno tan húmedo, frondoso y rico como es Papúa, renunciar al cerdo es renunciar al cielo.
Además, mientras que en el islam el proceso de conversión normalmente arrasa con las tradiciones previas, en el cristianismo hay más margen para el sincretismo. Antiguos dioses, ritos y creencias se pueden llegar a acomodar y disfrazar bajo la magnanimidad de la iglesia. Pero en esta uniformización se pierden diferentes formas de entender la vida que quizás, dan riqueza al conjunto de la humanidad.

Y son precisamente los misioneros cristianos los que proporcionan la única forma de visitar las remotas regiones del interior de Papúa. Cuando se erige una misión, junto a la iglesia y otras dependencias, también se construye un aeródromo. En un terreno tan vasto cubierto por densas selvas y montañas, el desplazamiento por ríos es, en la mayor parte de las veces imposible y son las avionetas la forma de trasladar curas, pastores (de almas), víveres, biblias, crucifijos y otros objetos imprescindibles.

Los tres chavales que nos acompañaban se habían quedado fuera de la misión, por lo que cuando salimos, ellos estaban esperándonos y juntos continuamos la excursión.
Tras recorrer una buena parte del valle de forma paralela a la sierra que lo separaba de Wamena y donde encontramos algunas aldeitas tradicionales, a la altura de Hom Hom una bifurcación en la carretera nos llevó de nuevo hacia Wamena. Aún fue todavía una larga caminata en la que cruzamos un caudaloso río donde los chavales se lo pasaban pipa lanzándose desde los pilares del puente.

Cuando llegamos a los suburbios de la ciudad, nos despedimos de los muchachos y cogimos un furgoneta-bus que en un tris nos dejó junto al aeropuerto.
Antes de pasarnos por el hotel fuimos a comer porque estábamos desfallecidos y sedientos. Mi amigo Brendan había sido poco previsor y para la larga caminata de ocho horas bajo un sol de justicia, no se le había ocurrido llevar ni agua ni comida, por lo que tuvimos que compartir mis vituallas.
Allí estuvimos hablando sobre qué hacer con las propuestas del guía, un asunto que debíamos resolver sin falta al día siguiente. Yo le confirmaba a Brendan que mi presupuesto a esas alturas del viaje era algo paupérrimo y no me podía permitir grandes estipendios, y más valorando el coste real de lo que se nos ofrecía en la excursión. Además le confesé que a mi el guía no me inspiraba mucha confianza.
Después del almuerzo-cena pasamos de nuevo por la internete y cuando después de un rato abandoné el templo de la comunicación, llovía.
El clima del valle de Wamena, al menos los días que estuve allí, resultó ideal porque los días eran mitad soleados mitad nubosos, no hacía calor, y por la noche llovía y refrescaba.

A la mañana siguiente cuando salí a desayunar, ya estaba allí el primero de los guías y cuando apareció Brendan, revisamos las excursiones que había escrito en su cuaderno. Yo venía de la habitación con la idea de un precio tope, por encima del cual no estaba dispuesto a aceptar. Pero en cuanto le volví a repetir que ese precio era una barbaridad, el hombre inmediatamente hizo una rebaja que quedó justo en mi tope. Entonces le presioné y bajé aún más la oferta diciendo que esa era lo máximo que podía pagar. Se masajeó la cara con una mano, se relamió, sus sanguinolentos ojos vagaron por sus órbitas presa de una lucha entre aceptar una buena ganancia o apostar por un auténtico sablazo. Intentó negociar diciendo que por el precio que le habíamos escrito, no podrían estar incluidas todas las comidas ni el pago por las fotos a la gentes de las aldeas, o que en lugar de ir en coche iríamos en un taxi compartido hasta el comienzo de la ruta. Nosotros le decíamos que el precio tendría que incluir todos los conceptos, porque si no, no era una rebaja, era un replanteamiento. Finalmente aceptó.
Se trataba de una excursión de 6 días y 5 noches por el sur de Baliem, allí donde las montañas cogen altura, el valle se estrecha en profundos barrancos, y las pintorescas aldeas tradicionales cuelgan de sus laderas. Comenzaríamos al día siguiente a las ocho de la mañana e iríamos con él como guía más un porteador.
Entonces le dijimos que apuntara en el cuaderno, junto al itinerario desglosado por días, el precio y todo lo que incluía, su nombre y su número de teléfono.
Fue entonces cuando al leerlo, nos enteramos de su nombre: Micky Maus, tal cual.
Brendan y yo intentamos aguantar la risa, y lo conseguimos.

Después acordamos la forma de pago. Yo le había comentado a Brendan que jamás de los jamases había que dar la totalidad del dinero (ni la mayor parte), al principio del trato, y que como mucho se daba la mitad al principio y la otra mitad al final. Y es que si se da demasiado dinero al principio, el guía con tendencia al escapismo puede llegar a entender que es una estupenda ganancia para no haber hecho nada, y desaperecer.
Acordamos por iniciativa del señor Micky pagar una tercera parte al principio y el resto al final. Nos pareció perfecto y nos dimos la mano cerrando el trato.

Después le preguntamos a Micky Maus por una ruta por los alrededores de Wamena para ese día y nos recomendó, por lo bonito del paisaje, que fueramos en furgoneta colectiva hasta Sinatma, en el extremo de Wamena, y de allí caminando hasta Napua, al oeste montañoso de la ciudad.

Coger una furgoneta colectiva en Wamena no era tarea fácil y no porque la ciudad fuera enorme y hubiese muchos trayectos diferentes. El problema estaba en que nadie parecía entendernos, a pesar de mostrarles escrito en un papel nuestro destino y el número de furgoneta a coger. La mayoría de los negritos no sabían leer y se quedaban patidifusos al enseñarles el papel. Unos nos decían que fuéramos en un sentido, otros en otro, y la mayoría además parecían no haber oído hablar nunca de Sinatma.
Pero quien la sigue la obtiene, y por fin pudimos coger una furgonetilla (en el mismo lugar donde habíamos estado preguntado y casi nos vuelven locos), y en unos diez minutos estábamos en el comienzo de nuestra ruta.

En Sinatma había un mercado bastante concurrido. En él se vendían fundamentalmente hortalizas y madera, pero también utensilios agrícolas y domésticos, betel y hojas de tabaco. Dimos una vuelta y la mayor parte de los papúos nos miraban con cara de pocos amigos. Las fotos que hice (como podrás comprobar, infatigable lector), las tomé disimuladamente y sin apuntar, mientras miraba para otro lado.
Tuve que utilizar constántemente esta técnica (poco fiable pero con resultados sorprendentes cuando hay suerte) mientras estuve en el valle de Baliem, debido a lo poco que les gusta a sus habitantes las fotos, y lo caras que las cobran.

Nos pusimos después a caminar por la carretera que subía hacia Napua y que se adentraba en un valle con altas paredes montañosas al fondo. La gente se nos quedaba mirando y algunos chicos empezaron a seguirnos. Saludamos a algunos adultos que también se nos fueron incorporando en el paseo. No decían nada ni interactuaban con nosotros, simplemente caminaban a nuestro lado. Si nos parábamos, ellos se paraban, si yo hacía alguna foto, me esperaban para luego continuar juntos. Era algo sorprendente.

Pasamos por delante de pequeños poblados tradicionales de casas circulares de madera y paja, y hasta en alguna de ellas fui bien recibido por alguno de sus habitantes más jóvenes, que aceptaron gustosos que les retratara.

Con el avanzar de nuestra caminata solo nos quedamos con dos acompañantes, un adulto y un chaval, porque los demás se quedaron en un poblado previo. Pensábamos que el señor que nos acompañaba quería hacernos de guía o algo así, pero como guía no valía nada, no hablaba y tan solo de vez en cuando nos señalaba algún sitio. Por eso, al llegar a una curva de la carretera Brendan y yo decidimos seguir una pista que salía de allí. Pero el hombre continuó con nosotros. Luego nos volvimos a desviar por un sendero y el hombre continuó acompañándonos, haciéndonos indicaciones de por dónde seguía el camino. El terreno comenzó a ponerse embarrado y de dificil tránsito para nosotros, que a diferencia del chaval y el guía encubierto, llevábamos calzado. Llegamos a un río y el hombre nos indicó que atravesándolo podíamos continuar el camino, pero como no estábamos muy dispuestos a descalzarnos sin saber siquiera a dónde íbamos, decidimos dar la vuelta y regresar.

Cuando retomábamos la cuesta para volver a la carretera se produjo una bonita escena con un grupo de mujeres que venían en fila transportando sus hortalizas en un paisaje recortado por el cielo y un árbol en la línea del horizonte. Apunté la cámara e hice varias fotos. Cuando al poco nos cruzamos con las mujeres todas me decían "Bayar, bayar" una expresión que no era la primera vez que oía. Efectivamente, significaba "paga, paga". Querían que les remunerara por aparecer de lejos en la foto. Me hice el despistado, que yo no estaba acostumbrado a tanta demanda económica.

De vuelta en la carretera encontramos a un par de obreros recogiendo piedras y arena para hacer hormigón. Los tíos no cumplían con las normas básicas de prevención de riesgos laborales: no llevaban casco.
En ese punto nuestro acompañante medio-guía medio-sombra nos dijo con señas y para nuestra tranquilidad, que se tenía que marchar; se despidió y dio media vuelta. Nunca supimos cuales eran sus verdaderas intenciones.

Seguimos caminando con el chaval que simplemente, nos acompañaba sin decir nada.
En el punto más elevado de una colina había una bonita cabaña que supuse que era un restaurante o un chiringuito aprovechando el mirador. Pero cuando llegamos y yo me disponía a hacer unas fotos de tan bello lugar, desde una garita me lo impidieron con grandes aspavientos. No era un chiringuito, era un puesto militar. Aquello era Napua.

Los militares nos pidieron pasaportes y permisos de visita. Brendan se había olvidado el permiso en el hotel, pero no importó, supusieron que no éramos el enemigo y con el mío tuvieron bastante. Tomaron nota y nos dijeron que podíamos continuar caminando y que más adelante, en un lugar indeterminado, había unas llamativas cascadas.
El paisaje era montañoso y bien bonito, pero no teníamos ni idea de cuanto de lejos estaban esas cascadas, ni el chico nos entendía cuando le preguntamos. Como ya llevábamos mucho caminado y tampoco pretendíamos llegar hasta la reserva de Lorentz, decidimos dar la vuelta.

Y es que esta carretera llega, tras bastantes kilómetros, hasta el lago de montaña de Hobbema, "en las cercanías" del segundo pico más alto de la isla, el monte Trikora, de 4.750 metros. Estas montañas a su vez limitan con el Parque Nacional de Lorentz, el mayor de este lado del planeta, Patrimonio de la Humanidad, y única área protegida del mundo que incorpora una secuencia continua e intacta de parajes que van desde las altas montañas de glaciares (con el pico más alto de Oceanía, la Pirámide Carstensz, o Puncak Jaya, de 4.884 metros), pasando por planicies y selvas tropicales húmedas, hasta los ecosistemas costeros de clima tropical marino.

Panorama de 180º hacia el este desde Napua con Wamena en el fondo del valle de Baliem

Panorama de 180º hacia el suereste desde los alrededores de Napua (valle de Baliem)

Al poco de caminar cuesta abajo pasó una furgoneta bus y los tres nos montamos en ella. Al ratito estábamos de nuevo en Sinatma. Nos despedimos de nuestro silencioso acompañante e hicimos una nueva visita al mercado, donde la animación seguía tal cual la habíamos dejado horas antes, pero además encontramos a varios señores ligeros de equipaje.

Como la vuelta había sido de lo más veloz, decidimos regresar hasta el hotel caminando desde Sinatma, que no es otra cosa que un barrio en el extremo oeste de Wamena.
Íbamos caminando cuando un tipo en bicicleta paró delante nuestro y nos saludó en un buen inglés. Nos dijo que iba de incógnito y que no podía darnos más detalles. Llevaba una redecilla en la cabeza para cubrir su largo pelo ensortijado y portaba una mochila llena de panfletos que iba repartiendo subrepticiamente. Nos preguntó que si habíamos oído hablar del movimiento independentista papúo, a lo que le respondimos que sí. Nos argumentó que Indonesia había ocupado violenta e ilegalmente su país y que estaban organizádose para conseguir la independencia. Miraba cauteloso de reojo de un lado a otro y parecía algo nervioso, y no era de extrañar, estábamos parados junto a la puerta de un cuartel militar.
Nos preguntó qué opinábamos al respecto y si apoyábamos la independencia. Yo le respondí que no tenía una idea sólida al respecto y le pregunté si les gustaría incorporarse a Papúa Nueva Guinea. Me respondió que no, que serían un pais independiente. Continué diciéndoles que yo veía muy difícil que pudieran alcanzar sus propósitos: con tan poca población en un territorio tan grande, gente mayoritariamente dispersa y tribal, con poca capacidad para organizarse, sin apoyo económico y sin armas, en fin, sin nada luchando frente a un gigante. No quería ser aguafiestas, aunque lo estaba siendo y mucho, pero le dije que ante el ansia de independencia también había que valorar pros y contras, y analizar cómo era la situación en sus hermanos de PNG: un país violento, corrupto y caótico.
Tras mi diatriba cambió de tema y nos dijo que él también era guía y que si lo necesitábamos, podría organizarnos unas buenas excursiones. Le contestamos que lamentablemente ya teníamos un guía, pero que nos diera su contacto porque nunca se sabe. Después le pregunté si le podría hacer una foto y alarmado, me preguntó que si era un agente secreto o tenía extrañas intenciones. Le dije que nada de eso, que solo era un pobre viajero perdido en la inmensidad del mundo. Me permitió entonces hacerle la foto pero con la condición de que no la vendiese. Le dije que tranquilo, que yo no vendía fotos, mi habilidad solo me daba para regalarlas.
Después de hacerle la foto nos dijo que se tenía que marchar porque había parado en un lugar muy peligroso para él. Comprendimos sus precauciones y nos despedimos de tan curioso personaje. Caminando le dije a Brendan que era una pena que ya tuvieramos contratada la excursión, porque este parecía un personaje muy interesante, a diferencia de Micky Maus, que además de no despertar en mi mucha confianza, parecía tener la capacidad intelectual de un dibujo animado.

Esa tarde volví al puesto de internet. Le había estado dando vueltas, preocupado, a qué hacer con las dificultades para comprar el billete de avión de Jakarta a Bangkok, y había decidido escribir a mi buen amigo Emilio para que fuera él quien, desde Don Benito, provincia de Badajoz, comprara el billete en mi nombre y me mandara el resguardo por correo electrónico.

A la mañana siguiente preparé la mochila con todo lo que pensaba que necesitaría para la excursión, y dejé todo lo demás envuelto en mi red de acero para depositarlo en el hotel.
Allí estaba Micky Maus que según salí de la habitación, me dijo que iba a necesitar más dinero porque del que le habíamos dado, le había entregado una parte a su mujer y no tenía suficiente para comprar el pan y otros víveres. Le dije que vaya pan más caro, pero que esperara. Mal empezábamos.
Cuando apareció Brendan me aparté con él y le conté lo que me había dicho M.M. Acordamos darle hasta la mitad del presupuesto y ni una rupia más. El guía aceptó y procedimos a entregar nuestros equipajes al hotel y a anunciar nuestro día de regreso. Micky Maus calculaba mal el día de vuelta porque decía que íbamos a regresar pasados cinco días, pero habíamos acordado seis, como bien le mostramos en el programa que él mismo había escrito.
A la salida había tres bici-taxis preparadas para llevarnos hasta las afueras de Wamena, donde cogeríamos un todoterreno-taxi camino del punto de inicio de la excursión.
Allí fuera también estaba nuestro porteador. Si el nombre del guía ya era portentoso, el del porteador no se quedaba atrás: US-Army.

PAPÚA DE COSTA A COSTA

2011-04-24T08:48:00.005+02:00

En medio de un fuerte chubasco y de una marea humana que atropelladamente intentaba salir y entrar del barco cargando con sus grandes bultos, por fin pude poner el pié en el ferry destino a Fak Fak, en Papúa. Eran las dos y media de la madrugada del 18 de abril.
Tal como me había avisado Cinta en Banda Neira, el ferry proveniente del norte de las Molucas y de Sulawesi venía lleno hasta los topes porque entre las islas Molucas hay mucho trasiego, tanto de personas como de mercancías.
Recorrí las plantas de tercera clase y todo estaba lleno. Finalmente encontré un sitio vacío en el fondo del laberinto que era la bodega más baja, al nivel de flotación del barco.
Todo estaba bastante sucio: la gente llevaba varios días viajando y muchos encontraban más reconfortante dejar a su lado la basura que echarla al cubo.

En el tablero donde debía dormir no había colchón ni aislante, tan solo el duro contrachapado, pero qué le íbamos a hacer. Desplegué mi bonito pareo comprado en el barco de Manado a Ambon y me tumbé encima.
Alrededor mío había un grupo de amigos y en seguida se acercaron a preguntarme quién era yo. Después de un rato y dado lo tardío de la hora, me acomodé como pude y me eché a dormir.

A las pocas horas el barco atracó en Gorong, en el límite este de las islas Molucas, y allí se bajó casi todo el mundo. En pocas horas pasé del abarrotamiento a la soledad.
Antes de su marcha, uno de los chicos de mi alrededor me trajo una estupenda colchoneta que se iba a quedar vacía, y así pude seguir durmiendo mucho más confortablemente.
Sobre el mediodía, horas antes de lo que pensaba, el barco llegó a Fak Fak. Estaba en Papúa.

Nueva Guinea o Papúa es, con más de 785.000 km², la segunda mayor isla, tras Groenlandia. Pertenece al territorio geográfico de Oceanía, en el Océano Pacífico occidental. Está ligeramente por debajo de la línea del ecuador y al norte de Australia.
Es junto con Amazonas y Congo, una de las mayores selvas tropicales del mundo. Su biodiversidad es también una de las mayores del planeta y todavía permanecen muchos animales, plantas e incluso poblaciones humanas por descubrir.
También es la isla de mayor altura. Por su centro, de este a oeste, la cruza una cadena montañosa cuyo punto más alto es la pirámide de Carstenz, de 4.884 metros y tiene hasta glaciares, pero actualmente están en rápida regresión (no entiendo porqué...).

Bajé del barco y me encontré en una bahía rodeada de monte cubierto de selva donde apenas se veían algunas casas. Lo primero que hice fue preguntar por las oficinas de la naviera porque, según el horario de ferrys que tenía, mi siguiente barco hasta Jayapura saldría al día siguiente y por tanto, Fak Fak era solo una escala en mi viaje. Me dijeron que en el puerto no se podían comprar los billetes (manda eggs), y tenía que ir hasta las oficinas, algo distantes. No entendí muy bien cómo se llegaba y cuando eché a caminar, lo hice equivocadamente por una carretera que rodeaba toda la población.

Panorama 90º de la ensenada de Fak Fak desde encima del puerto

Cuando comprendí que iba a tardar mucho en llegar, paré una moto y negocié el precio para que me acercara hasta las taquillas.
Remontando unas tremendas cuestas por fin llegué, pero estaba cerrado. Había otras gentes que también querían comprar sus billetes, pero nadie parecía conocer el horario. Pedí entonces al motorista que me llevara hasta un hotel barato, algo difícil porque Papúa se caracteriza por lo caro de sus alojamientos.

Aunque cansado, preferí no reposar y aprovechar las horas que tenía por delante para conocer Fak Fak, de la que no sabía absolutamente nada porque no aparecía ninguna referencia en mi roñosa guía, ni había encontrado información por internet. Tampoco tenía idea sobre la etimología de su nombre, que en inglés suena poco fino y según en qué ocasiones, demasiado explícito.

La ciudad no era del todo fea y estaba asentada sobre una muy bonita bahía bastante escarpada. Su población era una mezcla de papúos (negretes y feotillos) e indonesios (menos negretes, menos feotillos).

Caminando por la parte baja de la ciudad encontré un cibercafé y allí me metí. La conexión era bastante mala y tras las consultas básicas abandoné el lugar porque prefería aprovechar la luz del día.
Pasado un rato, remonté de nuevo las fuertes cuestas de Fak Fak para presentarme en las oficinas de PELNI. Por las calles los grupos de chicas que iban o venían del instituto, se quedaban medio atónitas al verme, y algunas negritas me gritaban I love you!!!. No es que yo sea una estrella del celuloide o de la canción ligera, pero hasta esta ciudad no llegan turistas, y se ve que algunas chavalas no querían desaprovechar la ocasión. Me acerqué a ellas, pero ninguna se me abalanzó. Tan solo me saludaron cortés y tímidamente, y me hicieron fotos con sus móviles.

Los papúos son originarios de Australia y llegaron hace más de 40.000 años en un periodo glaciar en que ambos islotes estuvieron conectados por tierra. Por sus condiciones de aislamiento en selvas, montañas y cuencas fluviales pantanosas, los papúos presentan la mayor variedad lingüistica del mundo. Los más aislados viven en la edad neolítica y con el clima tan benigno que tiene, no utilizan ropa. En los lugares más selváticos, donde la obtención de proteínas no resulta fácil, se practica el canibalismo, pero sin mala fé. Las culturas papúas son analfabetas y normalmente guerreras, feroces y terriblemente machistas, hasta el punto de que en algunas tribus es habitual la homoxesualidad entre los guerrenos para no tener que relacionarse con mujeres que les harían perder la fuerza y el valor...

Las oficinas de la naviera seguían cerradas, pero descubrí una puerta abierta y me metí. Allí había un tipo con aspecto zombiesco y le pregunté por cómo comprar los billetes. Me respondió de muy mala forma y no le entendí en absoluto. Aunque supuse que me decía que estaba cerrado o que yo no podía estar allí, decidí no moverme hasta que no apareciera alguien más dialogante. Al rato salió de un despacho un tipo que parecía jefe o subjefe, y le pregunté de nuevo por la compra de billetes.
Me contestó que aunque la oficina debía estar abierta, su empleado estaba en su casa, y que esperara. Le estuvo llamando por teléfono pero no lo cogía. Me dijo que me sentara y estuve aguardando un rato hasta que apareció el afortunado empleado (que puede quedarse en su casa) y por fin pude hacerme con el billete para el barco del día siguiente a Jayapura.
Antes de llegar a Fak Fak había estado pensando bastante si coger el siguiente ferry o directamente un avión. Resulta que en Papúa iba a tener que coger aviones obligatoriamente para llegar al interior, porque no hay carreteras y es imposible llegar por río: el valle de Baliem, mi destino, está rodeado de las más altas montañas de Papúa y estas a su vez, lo están de selvas.
Para ir de Fak Fak a Jayapura en barco había que rodear toda la provincia de Papúa Occidental y seguir hasta la mitad de la isla, junto a la frontera con Papúa Nueva Guinea (PNG), lo que me llevaría tres días y pico de viaje. Cogiendo un avión estaría en Jayapura en una hora.
Como en mi guía no mencionaba nada de Fak Fak, suponía que no habría nada especial que ver por allí (error). Decidí por tanto llevar mi idea de viajar sin coger aviones hasta sus últimas consecuencias, y darme una última paliza en barco.

Ya con el billete en el bolsillo seguí la visita a la población, pasé por un banco y aproveché para sacar papel moneda. Allí saludé a los vigilantes y a varios empleados. Uno hablaba muy bien inglés y estuvimos charlando un rato. Me recomendó que fuera al cibercafé de un amigo suyo que funcionaba muy bien, y donde él también iría cuando saliera del trabajo.

Luego me encontré con unos chicos que jugaban al badmington y que me pidieron que les hiciera fotos. Para eso estamos aquí, chavales, les vine a decir. Y ellos emocionados comenzaron a posar de una forma fantástica.

Luego una de las chicas me dijo que esperara y se fue a avisar a otro amigo al que se veía que también le encantaba que le hicieran fotos. Vino corriendo y, contoneándose siguiendo los movimientos de la cámara, posó de P.M. (de Perfecta Manera).

Cuando había disparado una buena cantidad de instantáneas al estilo Ricard Avedon (pero con sonrisas), les dije que tenía que seguir mi camino y mostraron una gran tristeza, como si ahí acabara su relación con un fotógrafo de estrellas (de Hollybull). Ya de regreso en el hotel, me encontré con un grupo de enfermeras que salieron en tropel de una clínica para ver si les hacía el favor de ponerme con ellas para unas fotillos.

Después de reponerme decidí acercarme hasta el otro internet de la ciudad. Yo suponía que estaría cerca, pero todo lo contrario, estaba en el interior y para llegar había que subir y bajar fuertes cuestas. Por supuesto, esto no me importó en absoluto, disfruté recorriendo la ciudad y saludando a buena parte de los paisanos con los que me cruzaba.

El cibercafé en cuestión era cierto que funcionaba mejor, pero no era lo que se dice una maravilla. Llegó por allí el bancario y me invitó a una tronca-cola, y como yo andaba muy entretenido actualizando el blog (estuve varias horas) me dijo que se marchaba, pero que regresaría más tarde y podríamos ir a cenar juntos.
Cuando terminé el blog esperé un rato en la puerta a que llegar mi colega y mientras, estuve hablando con un tipo de Jakarta que le gustaba la aventura y estaba recorriendo Indonesia, trabajando y viviendo en diferentes lugares. Me dijo que Fak Fak le gustaba especialmente porque era un bello lugar y además todos sus alrededores eran muy interesantes. De hecho, pensaba que ese era un buen lugar para establecerse definitivamente.
Le contesté que yo no tenía ni idea que hubiera muchas cosas que ver allí, y me contó que por ejemplo, en sus alrededores había un abrigo rocoso con pinturas rupestres, una zona con restos de una batalla entre japoneses y aliados de la segunda guerra mundial, y en la isla de enfrente vivían papúos en estado primitivo habitando pequeños poblados de cabañas, cazando, pescando y cultivando patatas. Le pregunté si era posible visitarlos y me dijo que por supuesto, que era gente muy agradable.
Este descubrimiento me enfureció porque de haber dispuesto yo de esa información ante de haber comprado el billete de barco, quizás hubiera preferido visitar aquella zona totalmente ajena al turismo y luego desplazarme hasta Jayapura en avión.

Cuando apareció mi amigo nos fuimos en su moto hasta la parte baja de la ciudad, junto al mar. Allí nos metimos en un restaurante-carpa y degustamos unos exquisitos pescados, todo regado con té, porque la cerveza, el vino o el cava es algo casi imposible de encontrar.
Le conté mis aventuras y él me contó su vida: era de Makassar, Sulawesi y había estudiado filología inglesa en la universidad. Empezó a trabajar en un banco en su ciudad, pero al tiempo sus jefes le "obligaron" a irse a la sucursal en Fak Fak. Se quejaba de que trabajaba once horas al día, seis días a la semana, y que ganaba el mismo dinero que en Makassar (unos 400 euros al mes), pero en Papúa todo costaba casi el doble.

Al día siguiente me levanté muy pronto porque el barco se suponía que pasaba antes de las seis de la mañana. Somnoliento me fui hasta el salón del hotel desde donde se veía la bahía, y aunque me daba la impresión de que todavía no había llegado, no podía asegurarlo. Me acerqué al puerto sin el equipaje y comprobé que todavía no estaba allí. Me dijeron que venía con retraso, por lo que me volví al hotel y dejé pasar una hora y pico. Suponía que cuando llegara lo escucharía porque los barcos siempre hacen rugir sus sirenas al llegar a puerto.
Me presenté allí de nuevo cuando el ferry se acercaba por la bahía. La sala de espera estaba muy concurrida y mientras esperaba, llegó Maikel, un militar negrito que se puso a mi lado y que tras saludarme en inglés, me dijo que no me preocuapara por nada, que fuera con él.
Cuando entramos en el barco seguí a Maikel por los pasillos, sucísimos y de olores complicados. El barco parecía estar abarrotadísimo y era más pequeño que los últimos ferrys en los que había viajado.
Llegamos hasta un extremo de la bodega y allí había otro militar con su familia, amigos de Maikel, que se bajaban en Fak Fak y que nos traspasaban sus sitios.

La isla de Papúa fue descubierta por los portugueses en 1526 y llamaron a sus habitantes papúos, que es una expresión de origen malayo que significa de "pelo ensortijado". Al poco pasó por allí un barco español y como al capitán la gente le recordaba a los guineanos, en un alarde de imaginación llamó al lugar Nueva Guinea.
Con el tiempo, la mitad occidental de la isla fue administrada por Holanda, y en la parte oriental, el sur por Inglaterra y el norte por Alemania.
Tras la segunda guerra mundial, lo que hoy es Papúa-Nueva Guinea (las partes controladas por Inglaterra y Alemania) quedó incorporada a Australia, pero apareció un fuerte movimiento separatista que consiguió la independencia en 1975, convirtiéndose así en un estado soberano, corrupto, violento y caótico.

En 1959 Países Bajos constituyó el Consejo de Nueva Guinea y otorgó la independencia a la parte occidental de Papúa. Sin embargo Indonesia, que había sido creada en 1945 al abandonar Holanda sus colonias de las Indias Orientales, reclamó para sí este territorio como parte del país.
En Indonesia gobernaba entonces el general Suharto, empleado de la C.I.A., e invadió Papúa. Esto creó un conflicto internacional que intentó resolver la ONU estableciendo un referéndum para que los papúos decidieran sobre su destino. Se acordó que se celebrara un plebiscito en el que debían participar todos los adultos (algo completamente imposible porque el territorio está poblado por centenares de tribus aisladas).
Pero Suharto se adelantó y organizó una votación en la que participaron 1.022 líderes tribales y sospechosamente, los 1.022 apoyaron la anexión. Indonesia presentó los resultados ante la ONU y esta institución, siempre corrupta y vergonzosa, dio el visto bueno y aceptó la unión de Papúa a Indonesia (o imperio javanés, como me gusta llamarlo de tarde en tarde).
Una vez reconocida la anexión, el gobierno comenzó la creación de poblaciones costeras y mediante su programa de transmigración, fueron llevadas personas de islas como Java, Sumatra o Sulawesi que nada tienen que ver con los negritos papuanos. Se cambió el nombre de la provincia por el indonesio de Irian Jaya y comenzó una fuerte represión sobre la cultura, tradiciones e idiosincrasia de sus pueblos.
También casi inmediatamente, qué casualidad oiga, se abrió la mina Grasberg, la mayor mina de oro del mundo, la tercera de cobre y la mina a cielo abierto más alta del planeta. Su explotación fue comisionada a una empresa norteamericana, y sus gigantescos beneficios solo fueron, y van, a Jakarta.
El movimiento independentista papúo no tardó en levantarse y hasta la fecha ha dejado muchas luchas y bastantes muertos. Con el tiempo, ciertas reivindicaciones fueron escuchadas, como que se les devolviera el nombre original de Provincia de Papúa... y poco más, porque aunque recibieron promesas para tener cierta autonomía, estas reformas están todavía pendientes.

Como el ferry en el que viajaba iba recorriendo toda la costa de Papúa y parando en sus escasas poblaciones, la gente de mi alrededor fue cambiando continuamente. Con el militar Maikel no coincidí mucho porque en alguna otra parte del barco tenía familiares y pasaba con ellos la mayor parte del tiempo.
La familia que iba enfrente mío el primer día, llevaban cantidades industriales de bizcochos y snacks y me los ofrecían continuamente, por lo que ese fue mi menú.
La comida a bordo era algo monótona. Aunque se podía comer el rancho a la hora del almuerzo, poca gente lo cogía porque era un pequeño estuche con arroz blanco y un diminuto trozo de pescado reseco. Como además venía sin lupa, el pescado dificilmente se podía encontrar. Yo solo lo cogí un día, por probar, pero no lo comí de lo poco apetitoso que parecía. Normalmente iba a cubierta y compraba arroz y pollo, que estaba buenísimo, y otras veces le compraba la comida a las mujeres que subían al barco en los puertos.
Cerca de mi estaba Jeaneke, una profesora que vivía en la isla de Serui y con la que hablé mucho. Iba acompañada de su marido ingeniero y su simpático hijito Ezeqiel. Mientras charlaba con ella se acercaban los papúos para saber de mi, escuchando nuestra conversación que ella les traducía, y para observarme detenidamente.

La primera noche fue la más animada y divertida. El barco iba abarrotado, la gente interactuaba mucho aunque no se conociesen, y en el extremo de la bodega donde yo estaba el ambiente era muy bueno, aunque algo pestilente.
Una de las familias que tenía al lado puso música ambiente en su móvil. La mayoría eran canciones bastante alejadas de mis gustos, pero cuando sonó un bonito chachachá les hice señas indicando que esa sí que me gustaba. Ni corto ni perezoso la mujer se puso en pié y se acercó bailando hasta mi. Yo sin dudarlo, hice lo propio, que en Indonesia lo mío es el baile. Danzamos un buen rato con ese chachachá, que sonó varias veces, mientras toda la gente de la bodega se agolpaba a nuestro alrededor a disfrutar del espectáculo y a grabarnos con sus móviles.
No sé por qué, pero me da a mi que ahora soy muy conocido en toda la península de Sorong, provincia de Papúa Occidental.

En la madrugada, a eso de las tres, el barco llegó a un puerto y entre la carga y la descarga, que duró varias horas, casi toda la gente que tenía alrededor se marchó, y llegó otra nueva que ya no llenaron todas las plazas.
También esa noche, Jeaneke y familia se trasladaron a un camarote porque Ezeqiel estaba pachucho. Me dijo que fuera a visitarlos y que pasara con ellos todo el viaje, cosa que a mi me parecía a todas luces excesivo. Al final quedamos en un fifty-fifty: los visité varias veces y estuve bastante tiempo charlando, tomando café, viendo a los PowellRanchers en la tele, y jugando con Ezeqiel.

En la cubierta había mucha gente que hacía allí vida y comerciaban, porque muchas mujeres vendían bolsas tejidas a mano, comida de aspecto poco apestitoso y betel, un fruto que se masca y al que los papúos son muy aficionados.
El fruto del betel se mezcla con cal en la boca y al mascarlo se produce una reacción química que libera sus principios activos, tonificantes, antisépticos y medicinales. Se saliba mucho y la mezcla resultante es de un fuerte color rojo que colorea dientes y labios. Cada poco hay que escupir, por lo que podréis imaginar cómo estaba la cubierta del barco.

En su viaje, el ferry fue recorriendo toda la costa de Papúa, por lo que el paisaje era siempre estupendo con montañas y bosques en la lejanía, y con una ausencia casi absoluta de ciudades y aldeas.

A diferencia de los indonesios, que suelen ser mayoritariamente simpáticos, entre los papúos había muchos que miraban con expresión sombría y extraña. Eso hizo que no me resultara tan fácil como todas las veces anteriores hacer fotos a la gente, ya que cuando les pedía permiso, muchos me miraban con muy mala cara.

En la madrugada de la segunda noche, Maikel llegó a su destino y nos despedimos en medio de mi somnolencia. Este día fue un poco chungo desde el punto de vista de la higiene. Yo utilizaba los baños, que tenía muy cerca, solo justo después de que hubiera pasado el servicio de limpieza, y así evitaba visiones poco reconfortantes. Pero cada vez que el barco se acercaba a un puerto, algo pasaba con el sistema de cañerías y quedaba bloqueado. Entonces el agua y todo lo que contenía, en lugar de marcharse, rebosaba, saliendo fuera del baño e inundando los alrededores. Así que en una de esas me avisaron porque el agua estaba llegando a los alrededores de mi mochila, que estaba bajo la cama, y tuve que colgarla de la pared con gran esfuerzo. En esos momentos la visión del interior de los baños, efectivamente, era espeluznante.

Cuando el barco llegó a Serui, aparecieron los familiares de Jeaneke para ayudarles a transportar la enorme cantidad de cosas que habían comprado en Fak Fak. Dada la pequeñez y aislamiento de la mayor parte de las poblaciones de Papúa, no es posible comprar casi de nada, así que cuando se viaja, se aprovecha para hacerse con todo lo que se necesita.
Para salir del barco, la gente estaba agolpada por los pasillos y yo me encontraba en medio de toda aquella marabunta acopañando a Jeaneke y a su hijito. Cuando ya estaba en el hall de salida, completamente rodeado, sentí como un dedo palpaba mi cartera en el bolsillo del pantalón. Un caco estaba justo detrás mío haciendo mediciones. Sin pensármelo y sin mirar, le metí un tremendo codazo. Un momento después vi por el rabillo del ojo cómo el hombre se ponía delante mío. Iba con una chaquetilla en el antebrazo y le acompañaba un chaval. Le cogí del hombro y le pregunté bien alto (pero en inglés, claro), qué tal se le estaba dando la mañana, si había conseguido muchas carteras. El tipo no dijo ni hizo nada. Y continué diciéndole a Jeaneke que ese hombre era un ladrón. Ella no reaccionó, ni nadie. Y creo que se debió quedar alucinada por mi actuación. Como no sabía cómo continuar con el tema, le solté y este, discretamente y sin decir nada, siguió caminando y se marchó.
Bajé con ellos al puerto, y esperé junto al pick-up que habían alquilado a que trajeran todos los bultos y cajas. Después me despedí y me volví al barco.

El resto del viaje transcurrió plácido. En cada puerto el barco se vaciaba más y más, y los baños de vez en cuando quedaban de nuevo atascados para mi alarma y asco. Dada la situación busqué los aseos de segunda clase, donde la gente viaja en compartimentos con baños comunes. Pero como el barco era más pequeño que los que yo había viajado antes, sólo tenía tercera y primera clase, con baños en el interior de los compartimentos.

La última noche iban a mi lado un grupo de chicos más o menos simpáticos, pero les dió por ponerse a tocar la guitarra y a cantar a eso de las cinco de la mañana. Me despertaron, claro, pero como soy de fácil dormir no tardé en sucumbir de nuevo. Cuando me desperté horas después, eran ellos los que dormían, pero como no se tocar la guitarra, les dejé que siguieran descansando.

El barco llegó al puerto de Jayapura sobre a la una de la tarde del 22 de abril, lo que me pilló desprevenido porque pensaba que llegaría sobre las ocho de la noche. Enseguida que bajé una multitud de taxistas y motoristas se abalanzaron sobre mi. Cuando la cosa se calmó un poco, elegí a un patán y le dije el hotel al que quería ir, ossssea, el más barato según la guía. El tipo se puso en marcha y cruzó toda la ciudad... pero en sentido contrario. Bien en las afueras paró en uno que no era al que yo quería ir (pero que tenía bastante buena pinta, esa es la verdad). Le dije que yo allí no me quedaba y que quería que me llevase al que le había dicho. El moto-taxista no tenía ni idea de dónde debía ir, pero preguntando a varias personas finalmente se enteró. Tuvo que cruzar de nuevo toda la ciudad hasta su otro extremo. Cuando por fin me dejó, me pedía el doble de dinero argumentando que el viaje había sido muy largo. Por supuesto, le di lo convenido... y gracias.

El hotel barato tenía todas las habitaciones económicas llenas, y como las que quedaban me parecían demasiado caras, me puse a caminar en busca de otras opciones. Pregunté en buena parte de los hoteles con los que me encontré y siempre eran carísimos, así que al final me recorrí toda la ciudad y acabé en uno que tenía las habitaciones baratas al precio de las habitaciones caras del primero que visité, pero por no regresar, allí me quedé.

Jayapura es la capital de la provincia de Papúa, pero eso no significa que sea gran cosa. Ocupa una bahía y está rodeada de frondosas colinas. Como ciudad es bastante fea y poco interesante. Tiene mucho tráfico, tiendas, mucha mierda y malaria, y bastante animación. Está a unos cincuenta kilómetros de la frontera con PNG y si se quiere pasar a ese país, se puede tramitar el visado en el consulado de la ciudad.
La población de Jayapura es mayoritariamente indonesia aunque también se podían encontrar bastantes papúos originales, todos vestidos, por supuesto, aunque la mayoría descalzos.

En seguida que ocupé la habitación, me puse en marcha porque tenía que resolver varias cuestiones aéreas.
Mi intención era ir lo antes posible hasta Wamena, la capital del valle de Baliem, y la única forma era en avión desde el aeropuerto de Sentani-Jayapura. Me pasé por una agencia de viajes para preguntar por los vuelos. No había ningún problema para ir de un día para otro, pero el precio me pareció muy alto. Visité internet y fue imposible encontrar un servicio on-line de compra de billetes para Wamena, pero sí encontré una referencia al precio, que se correspondía con el de la agencia de viajes. También busqué vuelos para comenzar mi regreso a casa con el recorrido Jayapura-Jakarta, Jakarta-Bangkok. Tuve suerte y encontré dos vuelos con horarios que encajaban perfectamente para llegar en la noche del mismo día a Tailandia. Intenté muchas veces comprar el primero, pero por alguna razón, no pude.

A la mañana siguiente, todavía con todos los deberes por resolver, lo primero que hice fue dirigirme a la oficinas centrales de la policia, porque para visitar el interior de Papúa, se necesita un permiso especial llamado Surat Jalan. Tenía que llevar fotocopias del pasaporte y del visado, un par de fotos y declarar qué lugares quería visitar.
Cuando estaban tramitándome mi permiso apareció por allí Brendan, un irlandés con un acento que me resultaba casi indescifrable. Él también tenía previsto ir al día siguiente a Wamena y como yo, todavía no tenía el billete de avión.
Tuvimos suerte y por los permisos no nos cobraron mucho. Resulta que su coste es arbitrario y según quien te toque, te puede salir por un precio simbólico o por el de un riñón pequeñito.
Después nos fuimos a la agencia de viajes y compramos el billete de ida y vuelta (con la vuelta abierta), porque así el regreso salía a la mitad de precio. Yo pregunté en la agencia por los vuelos hasta Jakarta y hasta Bangkok, y me dijeron que ellos me podían ayudar a comprarlos. Sin embargo me fui de nuevo a internet a ver si podía comprarlos por mi cuenta.
Lo intenté de todas las maneras posibles, pero cuando iba a pagar el billete, la transacción económica se abortaba, así que finalmente volví a la agencia.
El billete de Jayapura a Jakarta lo compré sin problemas y ligeramente más barato que por internet, pero cuando les recordé que también necesitaba el de Jakarta a Bangkok me dijeron que ese no me lo podían vender porque no tenían internet, que me fuera a un cibercafé. Me enfadé un poco porque había comprado el billete de Jakarta para el último día de mi visado en Indonesia, por lo que si tenía algún problema con el segundo billete, me podría pasar de la fecha si me tuviera que quedar en Jakarta al menos un día más.
Volví por la tarde a internet y allí me pasé horas. No hubo manera de comprarlo: no se ejecutaba la transacción económica, y eso que cambié las claves de las tarjetas e intenté comprarlo desde diferentes páginas web.

Para ir a Sentani, la otra ciudad importante de esta costa, a 35 kilómetros de Jayapura y donde está el aeropuerto, no hay un servicio directo de transporte público, y llegar hasta allí es poco menos que una odisea. Tenía por tanto que ir en taxi y costaba un dineral. Por ello había quedado con Brendan en mi hotel a las siete de la mañana del día 24 para ir juntos y compartir gastos. Brendan no apareció y después de media hora de espera, me tuve que marchar solo.

Llegué muy rápido al aeropuerto y facturé el equipaje. Cuando rato después entré en la sala de espera allí estaba él. Me dijo que no había encontrado mi hotel, así que también tuvo que costearse él solo su taxi.

El avión, un vuelo charter, iba prácticamente vacío y como me había tocado un asiento interior, le pregunté a un azafato si me podía cambiar a otro sillón con ventanilla para admirar el paisaje. Y es que había leído que muchos pilotos norteamericanos, europeos y australianos, trabajan unos años en Papúa porque el territorio es tan espectacular y emocionante, que prefieren ganar mucho menos dinero pero dar rienda suelta a sus ansias de aventuras.
En Papúa hay muchos accidentes aéreos y no porque los pilotos sean malos o los aparatos defectuosos. Es porque las mayoría de las pistas están en lugares remotos, son pequeñas, de tierra y están rodeadas de montañas y/o selvas. En esas condiciones hay muchas ocasiones en que el aterrizaje es peligrosísimo porque es difícil acertar con niebla o con tormenta.

El vuelo desde Sentani-Jayapura hasta Wamena apenas duró media hora. Tras la maniobra de despegue, vino el azafato y se puso a charlar conmigo y a contarme que era de Java y que trabajaba unas veces en Papúa y otras en Jakarta, y que al día siguiente se volvía a la capital. Además me invitó a un desayuno de esos que ya no dan en los aviones: un zumito y unas magdalenas. Yo no le hacía mucho caso, la verdad, porque prefería estar más atento al paisaje, fundamentalmente boscoso, con algunos montes y con enormes ríos llenos de cerradísimos meandros en terrenos claramente pantanosos.

A la media hora aterrizamos sin mayor contratiempo en Wamena y lo primero que sentí al poner el pié en tierra fue el frescor del lugar. Rodeado de altas montañas, el enorme valle de Baliem está situado a 1.600 metros sobre el nivel del mar.

Este era un lugar realmente remoto, fue descubierto en 1938 en el transcurso de una expedición científica holandesa, y hasta el día de hoy no se puede llegar por carretera. Todo lo que allí hay: motos, lápices de labios, coches, pinzas para tender la ropa, sonajeros, camiones, cortauñas, frigoríficos, champú para cabellos grasos, lavadoras, DVDs de Chuck Norris, micrófonos para karaoke o zapatos, todo ha sido llevado en avión.

Allí fuera me esperaba la aventura, y los señores que visten sin ropa.